A circa 30 minuti dal centro di Torino si può visitare uno degli edifici più belli della zona nonché Patrimonio dell’Unesco dal 1997: la Reggia di Venaria.

80.000 mq di edificio più 50 ettari di giardini adiacenti ai 3000 ettari del Parco della Mandria rappresentano la massima espressione della bellezza e magnificenza della città torinese.

Un antico proverbio recita:

«Chi vede Torino e non vede la Venaria, vede la madre e non
la figlia»

Ed è proprio cosi perché la Reggia di Venaria non è altro che il prodotto della fastosità e dello splendore dell’epoca sabauda. Commissionata dal Duca Carlo Emanuele II, che intendeva farne la base per le sue battute di caccia, ammalia ogni giorno i tanti visitatori che vi si recano da ogni parte del mondo.

ORARI

REGGIA:

GIARDINI:

COSTI: clicca QUI

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9 ottobre 1963. 1910 vittime.

La tragedia del Vajont rappresenta una delle pagine più cupe della storia italiana.

Una massa di roccia si staccò franando dal Monte Toc, precipitando nel bacino artificiale sottostante e sollevando un’onda di 50 milioni di metri cubi che inondò ben 3 località. A causa di quanto accaduto la conformazione del territorio è cambiata notevolmente lasciando indelebile le tracce di questo disastro.

In questo articolo non vogliamo parlarvi della storia del disastro alla diga del Vajont, piuttosto vorremmo indicarvi nel dettaglio come poter visitare il posto fornendovi utili consigli per poter vivere al meglio l’esperienza. Vogliamo fare una precisazione: non si tratta di una gita divertente ma di un’esperienza di vita, dove il conoscere ciò che è realmente accaduto e diffondere i fatti per non dimenticare possa cosi portare a non ripetere errori già commessi.

Dove si trova la diga del Vajont e come raggiungerla?

La diga, costruita a partire dal 1957, si trova tra i comuni di Erto e Casso in Friuli Venezia Giulia, a circa 1h d’auto da Pordenone.

Come visitare la diga del Vajont?

La diga è visitabile solo partecipando ad una delle tante visite guidate organizzate in loco. Ad oggi, le visite si tengono tutti i giorni al mattino per una durata totale di 40 minuti. Nel periodo invernale invece sono disponibili solo nel weekend.

È possibile anche partecipare ad un tour guidato di circa 3 ore assieme ad un’esperta guida naturalistica. Tour che comprende anche la visita alla frana del Monte Toc e ai suoi boschi. Potete trovare tutti i dettagli nel sito dell’ente Pordenone Turismo.

Punto d’incontro per visitare la diga del Vajont

Il punto di partenza si trova nel parcheggio più vicino alla diga.

Il parcheggio è a pagamento ad un costo di 2,00 €/h (10,00 € l’intera giornata).

Ad accogliere i visitatori una lunga fila di bandierine colorate appese lungo la staccionata. Le bandierine simboleggiano il numero di bambini morti durante la tragedia. Ogni anno, per l’anniversario del disastro, le bandierine vengono sostituite. Questo è uno dei tanti modi per poter tener viva la memoria.

Dove parcheggiare

Come detto sopra, il parcheggio più vicino alla diga prevede un costo di 2,00 €/h per un totale massimo di 10,00 €.

Eventualmente ad un costo leggermente inferiore (1,30 €/h) è possibile parcheggiare la propria auto anche al parcheggio più lontano. 6 minuti a piedi dal punto di incontro.

Cosa vedere nelle vicinanze?

Ripercorrendo l’itinerario da noi fatto, una tappa da non perdere è il piccolo borgo di Erto, Nert nel dialetto locale (da Nerta = dea della fertilità cimbra).

Dichiarato monumento nazionale nel 1976, Erto si divide in realtà in due: l’antico borgo nella parte più bassa ed Erto Nuova, popolata a seguito della tragedia del Vajont, nella parte sovrastante il vecchio paese.

Il centro storico, che si sviluppa attorno a Via Roma, ad oggi conta circa 60 abitanti ed è costituito da antiche case in pietra e viuzze acciottolate. Qui si respira ancora la magia di un tempo soprattutto grazie anche alle piccole attività locali di artigianato.

Erto è anche la casa del famoso Mauro Corona, scultore conosciuto a livello mondiale.

Un’altra meta da non perdere nei dintorni della diga del Vajont è la Val Cimoliana all’interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane (ne parleremo a breve in un articolo a parte!)

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Esperienza in collaborazione con Pordenone Turismo. All’interno del loro sito potete trovare i dettagli dell’intera esperienza e prenotare la visita guidata.

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Un territorio vastissimo, per gran parte ancora selvaggio ed incontaminato, la Maremma è una terra in cui si mescolano tra loro arte, cultura e natura.
In quest’articolo parleremo nello specifico della Maremma Grossetana (ci sono infatti anche la parte Laziale, quella Pisana/Livornese) e delle 5 cose da fare assolutamente se decidete di intraprendere un viaggio in questa zona della Toscana dal fascino davvero unico.

1. Esplorare il Parco della Maremma

Un’escursione al Parco della Maremma, conosciuto anche come Parco dell’Uccellina, è d’obbligo. Qui troverete la natura più variegata: dalle aree più paludose, ai boschi più fitti fino alle lunghe spiagge desolate, di Collelungo e Alberese. Spiagge desolate solo all’apparenza, in quanto ben manutenute dal comune di Grosseto.
100 km2 di verde da esplorare in vari modi: dai classici percorsi di trekking (vi consigliamo l’itinerario A2 Le Torri) ai percorsi in bicicletta, dalle visite guidate in canoa fino ai tour più particolari in carrozza e cavallo. Una natura cosi selvaggia che potrà farvi incontrare anche alcune specie animali come volpi, cinghiali, daini e caprioli.

2. Girare tra borghi ancora poco conosciuti

I borghi della Maremma non hanno la fama di quelli più grandi e conosciuti della Val d’Orcia ma, a nostro avviso, proprio per questo risultano ancora più pieni di fascino e mistero. Piccoli borghi che si girano in poche ore, dalle cui cinte murarie (in gran parte integre e percorribili) si può ammirare un panorama mozzafiato sulle colline maremmane scorgendo il mare in lontananza.

Capalbio: incantevoli viuzze medievali che si aprono improvvisamente in piccole piazzette piene di bellezza. Negli ultimi anni il borgo di Capalbio attira una clientela molto esigente e quindi è diventata una vera e propria chicca.

Magliano in Toscana: un borgo pittoresco con le mura e i torrioni perfettamente integri. È proprio la passeggiata sulle mura che vi lascerà incantati!

Appena fuori dal paesino fate un salto anche alle rovine dell’Abbazia di San Bruzio. Oltre alla storia e all’arte che ancora permeano il luogo, risulta inoltre affascinante il contesto in cui l’abbazia si trova. Per raggiungerla dovrete lasciare l’auto ad un parcheggio adiacente e percorrere un piccolo tratto di viale sterrato. È proprio questo tratto ad accrescerne il suo fascino!

Montemerano: il borgo più piccolo tra quelli citati tra Saturnia e Manciano. Anche qui l’aspetto medievale è rimasto totalmente integro. La via del Castello e la piazza omonima sono i punti più pittoreschi del borgo da non farsi sfuggire.

3. Dedicare una giornata all’esplorazione del Promontorio dell’Argentario

Oltre ad essere la meta prediletta per chi è alla ricerca di mare e relax, l’Argentario è molto frequentato anche dagli appassionati di natura e trekking.

Collegato alla terraferma da 3 tomboli, quello della Giannella, della Feniglia, e di Orbetello, il Promontorio dell’Argentario è visitato in ogni momento dell’anno grazie al suo clima sempre mite.

Porto Santo Stefano e Porto Ercole sono le due rinomate località attorno alle quali si concentra il maggior flusso turistico. Porto Ercole in particolare, è anche uno dei Borghi più belli d’Italia e in effetti il suo centro storico rappresenta una meta imperdibile se visitate l’Argentario.

Questo territorio però è famoso anche per le sue bellezze naturali. Dal punto di vista marino infatti sono molte le calette più suggestive (una delle più belle è Cala Gesso) cosi come le aree di spiaggia più selvagge della Feniglia e della Giannella.

Se visitate la zona fuori stagione, imperdibili sono gli innumerevoli percorsi di trekking. Primo fra tutti il sentiero verso Torre di Capo d’Uomo di cui vi parleremo prossimamente in un articolo a parte. Percorrere questi tratti di sentiero sarà una cosa che vi lascerà a bocca aperta grazie al panorama mozzafiato.

4. Visitare il Giardino dei Tarocchi

A meno di 10 minuti dal borgo di Capalbio sorge questo parco museo totalmente all’aperto.

Realizzato dall’artista Niki de Saint Phalle, il giardino raccoglie 22 diverse sculture ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi. Se vi è capitato di entrare in contatto con le opere del famoso artista Gaudì, noterete una grande somiglianza con le opere presenti in questo parco. Infatti Niki de Saint Phalle, per tutta la sua vita e carriera artistica, è stata influenzata proprio dall’artista spagnolo.

Le sculture sono state realizzate con rinforzi in ferro e ricoperti di calcestruzzo, rivestite poi da vetro e ceramica…un vero tripudio di colori!

Costo: 12,00 €/a persona

Orari: apertura al pubblico dal 1 Aprile al 15 Ottobre dalle 14,30 alle 19,30

5. Assaggiare i piatti tipici

Difficile sbagliare in Toscana! Ovunque si mangi, si va sul sicuro. E anche la zona della Maremma Grossetana proprio non delude. I tortelli maremmani sono un must, ripieni di ricotta e spinaci ma anche il cinghiale in umido, l’agnello, il baccalà alla maremmana e l’acquacotta.

Gli aperitivi e gli antipasti sono cosi abbondanti che molto spesso possono sostituire l’intera cena.

Qualche ristorante consigliato? Certamente!

Ristorante da Guido a Magliano in Toscana

Ristorante da Tullio a Capalbio

La Stazioncina Bistrò a Orbetello

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Per capire bene una città la soluzione è sempre la stessa: guardarla dall’alto. E Roma vista dall’alto è di una bellezza unica: si possono ammirare le acque del Tevere, il Foro Boario, la sagoma dell’imponente cupola di San Pietro e il Gianicolo. Lo sguardo si perde tra queste meraviglie rendendosi conto che l’Italia offre paesaggi veramente mozzafiato. In particolare, vi vogliamo portare in cima all’elegante Colle Aventino nel quale tra il 1285 e il 1287 fu costruita una fortezza per opera della famiglia Savelli. Nello spazio interno di questa fortezza solo successivamente nacque un parco, Parco Savelli per l’appunto, detto anche Giardino degli Aranci.

Perché questo nome – Giardino degli Aranci?

A partire dal 1932 grazie all’ingegno di Raffaele De Vico vennero piantati alberi di aranci nell’intera area del giardino donandogli un aspetto completamente diverso. Appena si varca l’entrata colpisce subito la perfetta simmetria di questo spazio rettangolare. Un ampio viale nel mezzo avvicina gradualmente la persona allo spettacolare panorama.

Meta perfetta per una passeggiata lontani dalla confusione di Roma ma allo stesso tempo a pochi minuti dalla zona centrale. Il Circo Massimo e il Palatino sono a meno di 15 minuti a piedi dal Giardino degli Aranci.

Se volete concedervi una piccola pausa relax o per una passeggiata romantica al tramonto questo è il posto giusto!

INGRESSO: da piazza S. Pietro d’Illiria, via di S. Sabina.

ORARI:

Potresti anche essere interessato ad un’altra vista da favola: Firenze dalla collina di Fiesole!

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Modena è una delle tappe fondamentali nel meraviglioso viaggio tra le eccellenze italiane in campo alimentare, o come viene etichettato ai tempi moderni, il comparto del “Food”.
Un’etichetta che a nostro avviso non basta a descrivere l’unicità dei nostri Prodotti. Capolavori veri e propri in cui storia, tradizione e arte si intrecciano. Trasposizioni gastronomiche delle bellezze storiche e paesaggistiche che esponiamo in tutto lo stivale.

Non per nulla in italiano si usa il termine Gastronomia, per raccogliere tutto ciò che ha a che fare con l’arte della cucina, con l’abitudine alla buona tavola.

Si parla di arte per l’appunto, di abitudine a ciò che è buono. Un’abitudine che la Famiglia Grosoli ha costruito nel tempo e, tramite i loro prodotti, portato nelle tavole di molte famiglie.

Storia dell’acetaia Aceto Balsamico del Duca

L’origine dell’Aceto Balsamico del Duca

Quello che oggi rappresenta il loro prodotto di punta e che tutti conosciamo come Aceto Balsamico del Duca, non sembrava in origine essere destinato al successo che invece gli anni a venire gli hanno riservato.
Sì perché l’azienda nasce nel 1891, con l’intento di produrre e commercializzare una diversa gamma di prodotti: salumi, insaccati, formaggi (il formaggio grana ovviamente), vino (Lambrusco) e aceto.

Mica prodotti qualsiasi, ma veri capisaldi della tradizione modenese. Del resto questa è una zona fortunata in tal senso. E fortunati tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di godere dei suoi sapori. Ne sanno qualcosa due icone delle quattro ruote come Ferrari e Nuvolari, amanti “alla luce del sole” di Modena e dei suoi tesori.

Ma torniamo alla famiglia Grosoli.  Una famiglia la cui qualità dei prodotti è marchio di fabbrica secolare, premiata addirittura a Genova nel 1927 durante l’Esposizione Internazionale, dove le venne conferito il “Diploma di Gran Premio e Medaglia d’Oro per la speciale lavorazione di prodotti tradizionali”. 

L’Aceto Balsamico rappresentava invece un prodotto marginale, che prese piede solo nel 1974 grazie ad Adriano Grosoli, nipote dell’Adriano che nel 1891 avviò l’azienda di famiglia. Siamo ormai alla terza generazione, quella per così dire “della svolta”.

Un po’ di storia

Infatti Adriano decise di tornare nell’area fortunata in cui tutto aveva avuto origine, Spilamberto, per dedicarsi esclusivamente alla produzione di Aceto Balsamico, considerato più di nicchia e adatto a contrastare la commercializzazione su larga scala. Basti pensare che nei primi anni 80 erano solo 4 i produttori di Aceto Balsamico. Produzione cresciuta poi negli anni in tutto il territorio e che conta oggi 51 aziende produttrici.

La denominazione “Del Duca” arrivò in seguito, quando nonno Adriano in visita a palazzo Ducale rimase colpito dal quadro del Duca d’Este. Decise quindi di avanzare richiesta per utilizzare la sua immagine nelle etichette delle bottiglie. Richiesta che venne accolta e che conferì all’Aceto Balsamico prodotto dalla famiglia Grosoli la denominazione di Aceto Balsamico del Duca.

Oggi la figlia Mariangela porta avanti la gestione dell’azienda, che negli anni si è ampliata aprendosi anche al mercato estero, Europa e Giappone su tutti.

Curiosità – Acetaia Aceto Balsamico del Duca

Quando si parla di Aceto Balsamico è opportuno fare un importante distinguo, per meglio comprenderne la natura ed essere maggiormente consapevoli di ciò che si va a comprare.

Aceto balsamico Tradizionale di Modena DOP.

Si tratta di un Aceto di alta qualità, prodotto per tradizione dalle famiglie e in cui l’uva utilizzata è, fino all’imbottigliamento, interamente raccolta nella provincia di Modena.
Si ottiene dal mosto cotto che viene fatto raffreddare in un contenitore di legno dove inizia la fermentazione fino a marzo-febbraio, per consentire che le impurità si depositino. In primavera viene riempito lasciando la botte semi aperta, con un panno sopra a protezione.
Oggi viene preparato all’interno di caldaie d’acciaio ma, in origine, la preparazione avveniva a fuoco vivo per mezzo di caldaie a legna situate nei cortili.

La tradizione vuole che quando nasceva un figlio venisse avviata una batteria e, al compimento del 25° anno di età, tale batteria gli venisse donata, in special modo come dono di nozze.

Tradizione che negli anni è stata mantenuta e rappresenta tutt’ora un regalo davvero molto richiesto. Il numero di botti che compongono la batteria può variare ed ognuna di esse è costruita con un legno diverso.
Si parla di Aceto Tradizionale, quando l’invecchiamento arriva almeno a 12 anni e di Stravecchio, quando l’invecchiamento va oltre fino ad arrivare ai 25 anni, che rappresenta anche il limite. 
È un tipo di Aceto da degustare a crudo, a gocce. Può essere assaporato da solo, versato semplicemente su un cucchiaino, oppure accompagnato a prodotti specifici che ne esaltano il sapore senza annullarlo, come il gelato.

La bottiglia originale è un prodotto di design, il cui artefice è Giugiaro.

Aceto balsamico di Modena IGP.

Le differenze rispetto a quello Tradizionale sono ingredienti utilizzati e tempistiche di invecchiamento.
Questo Aceto è infatti il risultato di una combinazione tra aceto di vino e mosto e presenta un invecchiamento di gran lunga inferiore, che va dai 2 mesi a massimo 3 anni.
Si tratta del classico Aceto Balsamico che ognuno di noi ha sulla propria tavola. Un prodotto sicuramente più versatile, da utilizzare in cucina anche in cottura. Rappresenta il 90% dell’Aceto esportato nel mondo e la sua versatilità è il motivo principale del suo successo.


Curiosità:

• Quando la botte dopo tanti anni non tiene più, viene rivestita con una botte nuova sopra quella più vecchia. In questo modo permette che i profumi del legno originario vengano conservati.
• si è soliti acquistare anche botti Barrique dai produttori di vino, che generalmente le vendono dopo 4 anni di utilizzo. Essendo botti già profumate possono conferire all’aceto dei sentori maggiori di vino.
• le prime acetaie risalgono all’anno 1747.
• i locali prescelti per la produzione dell’Aceto Tradizionale sono le soffitte delle case modenesi. Tali locali, a differenza delle tradizionali cantine, rappresentano l’ambiente ideale per la produzione dell’Aceto, grazie ai grandi sbalzi di temperatura tra caldo estivo e freddo invernale. Fattore determinante per la concentrazione del mosto e per la limpidezza dell’aceto.
• si prediligono botti di castagno, tino e frassino soprattutto.

Visita il sito Aceto Balsamico del Duca

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È la splendida Moena a far da cornice a quella che è la nostra consueta uscita estiva tra i nostri monti. E diciamo nostri perché Moena è vicina a dove abitiamo. Moena è quel bellissimo paesino che si colloca proprio al confine tra le valli di Fiemme e Fassa ed è da tutti conosciuta come la Fata delle Dolomiti.

Si perché se Cortina è la Perla delle montagne più belle del mondo, Moena ne è la Fata. Con l’incanto dei suoi prati tranquillizza e riempie il cuore di una quiete tanto agognata quanto a volte, nella frenesia del quotidiano, impossibile da trovare. Le sue strade panoramiche ti guidano a lei, attraverso il meraviglioso passo San Pellegrino, punto di passaggio obbligato per chi segue la nostra stessa rotta.
Nel raggiungerla ti porta fino a quasi 2.000 mt, per l’appunto al Passo San Pellegrino, in un susseguirsi di tornanti alberati, ravvivati da qualche cascata qua e la.

Da vedere: il piccolo centro di Moena

Il centro del paese, come quello di molti altri paesi di montagna, si sviluppa per lo più attorno ad una strada principale. I ristorantini e gli alberghi lungo il torrente Avisio, i negozietti nella piazzetta principale, le casette tipiche in legno e roccia, il profumo e la freschezza dell’aria, insomma quei classici e inconfondibili elementi che ti fanno amare i paesini di montagna.

Come arrivare a Moena

Da Milano: in meno di 4 ore sarete giunti a destinazione. Autostrada A4 + E70 + A22 uscita Egna/Ora, SS 48 delle Dolomiti

Da Venezia: in poco più di 3 ore tramite autostrada A27 + SP 346

Da Trento: a circa 1 ora di distanza, si raggiunge tramite l’autostrada A22 + SS 48

Dove alloggiare a Moena

Sono 2 gli alloggi che vi consigliamo e vi riportiamo di seguito:

Hotel Alle Alpi, Beauty and Relax

Una hall molto carina, curata ed essenziale, camera pulitissima e dotata di ogni comfort: un letto molto grande, un divano letto utilissimo per i pisolini post escursione,  un bagno fornito e spazioso, la terrazza vista monti, tv satellitare e kit per la spa.
Per non parlare del personale, delizioso e disponibile, attento a carpire qualsiasi tua necessità, preparato e di una disponibilità totale.

La SPA dell’hotel

La spa è fornitissima: piscina, bagno turco, sauna finlandese, docce emozionali e tepidarium. E una gentilissima ragazza a farci da Cicerone attraverso le tante opzioni a nostra disposizione. E tra un tuffo in piscina e una vampata di calore in sauna, una gustosa limonata allo zenzero è quello che ci vuole.

Potete prenotare direttamente dal sito dell’Hotel Beauty Alle Alpi.

Hotel El Laresh

Gli interni dell’hotel sono in perfetta sintonia con lo stile classico degli ambienti di montagna, governati dal legno, dalle luci soffuse e dalla serenità delle sue stanze, in cui non esiste fretta, non esistono pressioni e lo stress è un concetto sconosciuto. Il verde all’esterno avvolge armonicamente l’intera struttura, custodita dal simpaticissimo Wolf, il pastore tedesco di famiglia.

Leggete l’articolo completo sull’hotel El Laresh.

Escursioni consigliate a Moena e dintorni

Giro del Passo delle Cigolade-Moena

Il Giro del Passo delle Cigolade: un spettacolare percorso panoramico che, avente come punto di partenza e di arrivo il Rifugio Ciampedie, ci porterà a più di 2500 mt di altezza.

La discesa non è  esattamente una passeggiata di salute ma, tra la neve fresca a portata di mano e gli stambecchi che con una facilità disarmante attraversano la montagna, riusciamo a giungere a destinazione sani e salvi. Potete leggere l’articolo dettagliato per ulteriori info sul Giro del Passo delle Cigolade.

Trekking al Passo delle Selle, Passo San Pellegrino – Moena

Se state cercando un percorso non troppo impegnativo la salita al Rifugio del Passo delle Selle potrebbe fare al caso vostro. Panoramico, suggestivo, con dei paesaggi sorprendenti e con il verde che si disperde oltre i vostri occhi. Partenza dall’impianto di risalita Costalunga. Trovate tutti i dettagli nell’articolo dedicato al trekking verso il Passo delle Selle.

Trekking al Passo San Nicolò – Pozza di Fassa

Ad una decina di minuti da Moena un altro paesino molto suggestivo è Pozza di Fassa, punto di partenza di molte escursioni nella zona.

Un’escursione panoramica ma molto impegnativa, adatta quindi ad escursionisti allenati. Tutti i dettagli sul percorso di trekking direttamente qui.

Da non perdere nelle vicinanze di Moena

Lago di Carezza

Nella val D’Ega a 30 minuti da Moena si trova uno dei laghi più belli delle Dolomiti: il lago di Carezza. Le vette del Massiccio del Latemar circondano le acque di questo lago regalando degli effetti visivi davvero incredibili. Dove parcheggiare? Come visitare il lago di Carezza? Trovate tutte le info in questo articolo.

Altre località delle Dolomiti da non perdere

Madonna di Campiglio

Cortina d’Ampezzo

Maranza in Val Pusteria

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BIRRA DEL VIAGGIO:
Weizen Bier – Birra di Fiemme: una birra artigianale prodotta da un birrificio della zona che dal 2010 è diventato agribirrificio e, coltivando orzo e luppolo, ha creato una birra davvero speciale.
Una birra chiara, aromatica, dall’aspetto opalescente, in cui la freschezza dell’acqua di montagna dà quel tocco qualitativo in più.

PLAYLIST DEL VIAGGIO:
Joe Hisaishi – Summer
Andy Williams – Moon RIver
Enya – Celtic Rain
Dire Straits – News
Kenny Rogers – Buried Treasure

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Il Giro dei 5 Laghi rappresenta un must di Madonna di Campiglio, un percorso di trekking che non può non esser fatto anche se la lunghezza e la difficoltà di alcuni tratti può scoraggiare molti.

Infatti consigliamo il percorso a gente abbastanza esperta, allenata e abituata ad affrontare salite impegnative ma anche discese molto ripide, soprattutto per la lunghezza del percorso da affrontare.

Oltretutto il consiglio che vi diamo, valido per tutti i percorsi di trekking in montagna, è quello di partire di buon mattino (massimo 9.30) dopo un’abbondante colazione, in modo da rientrare nel tardo pomeriggio e godervi qualche ora di relax, magari all’interno del centro benessere della struttura scelta o anche semplicemente riposandovi prima di cena.

Partendo dal centro di Madonna di Campiglio prendete la cabinovia 5 Laghi che con 9 € vi porterà in poco più di 10 min. al medesimo rifugio. Sarete cosi già a quota 2065 mt.

LAGO RITORTO

In soli 15 minuti di camminata davvero molto semplice si arriva con il sentiero 232 fino al primo dei 5 laghi, il Lago Ritorto. Le foto sono di rito, soprattutto perché il blu del lago è qualcosa di veramente impossibile da non immortalare.

LAGO LAMBIN – Giro dei 5 laghi

Sempre seguendo il sentiero 232 si arriva in circa 1h al Lago Nambino, passando per il Passo Ritorto. Un percorso tutto in salita, con un dislivello di circa 200 mt. Impegnativo ma non impossibile ma, soprattutto, incredibilmente panoramico. Il Lago è un piccolo specchio d’acqua la cui particolarità è data dalle sue acque che arrivano a sfioro sulle rocce del percorso.

LAGO SERODOLI

Continuando lungo il sentiero 232 in circa 1h 30 arriverete al Lago Serodoli e al vicino Lago Gelato (che noi non abbiamo visto pur essendo a solo una decina di minuti). Il percorso è piuttosto impegnativo, non tanto per la salita quanto piuttosto per l’instabilità della camminata tra le rocce, in alcuni tratti sul ciglio dello strapiombo del monte. Non prendete paura eh, però l’attenzione non è mai troppa!

LAGO NERO – Giro dei 5 laghi

Arrivati al Lago Serodoli concedetevi un piccolo break. Da questo momento il percorso sarà tutto in discesa. Prendete il sentiero 217 e in circa 20 min. arriverete al Lago Nero, un piccolo specchio d’acqua di un colore tra il blu e appunto il nero.

LAGO NAMBINO

Da qui avrete circa 1h 30 per scendere fino all’ultimo e più bello dei laghi, il Lago Nambino. Il percorso si sviluppa tutto in discesa. Potrebbe sembrare semplice ma richiede invece ancor più attenzione rispetto alle salite affrontate, soprattutto per chi ha problemi di articolazioni.
L’ultimo tratto del sentiero si sviluppa in mezzo al bosco e se, come noi, troverete un suolo bagnato, scendere non sarà una passeggiata!

Il Lago Nambino è una meraviglia. Ci ha ricordato un po’ i paesaggi canadesi con il rifugio da una parte e tutta la montagna ricolma di verde tutt’attorno. Per non parlare della bellezza delle sue acque, autentico specchio per la natura circostante.

Riposatevi e mangiate qualcosa al Rifugio, i prezzi non sono alti e i prodotti tipici molto buoni. Eventualmente avrete la possibilità inoltre di giocare a bocce: costo del noleggio 2 €/h.

Infine continuando lungo il sentiero 217, in poco più di 1h arriverete fino alla località Patascoss di Madonna di Campiglio. Il sentiero è semplice, con un ultimo tratto che si sviluppa sull’asfalto.

Molti infatti decidono di battere proprio solo quest’ultimo tratto di sentiero partendo da Madonna di Campiglio fino al Rifugio. Continuare da lì ed effettuare il percorso che abbiamo fatto al contrario è molto più difficoltoso a nostro avviso, soprattutto per il lunghissimo tratto in salita. Ad ogni modo, a voi la scelta!

Per un percorso di trekking più semplice puoi leggere Cascate della Vallesinella

L'articolo Il giro dei 5 laghi a Madonna di Campiglio proviene da Alzati e Viaggia.

Il rifugio Croda da Lago, ex rifugio G.Palmieri, fa parte del comune di Cortina d’Ampezzo, la rinomata Perla delle Dolomiti. In un paesaggio da sogno, immerso nel verde delle Dolomiti Ampezzane, a 2046 mt di altitudine, il rifugio e il Lago Federa adiacente rappresentano un punto di arrivo di molti escursionisti più o meno esperti.

Vi elenchiamo di seguito quattro modi per raggiungere il Rifugio Croda da Lago precisando che in tutti i percorsi di trekking che citeremo i panorami e la bellezza dei paesaggi non mancano.

Prima di partire una piccola precisazione, utile soprattutto per chi vuole godere del paesaggio mozzafiato senza dover fare troppa fatica! Esiste un servizio di jeep fuoristrada al costo di 50,00 a tratta (costo che si abbassa se il numero di persone aumenta: da 4 a 8 persone: Andata € 15,00 – Andata e ritorno € 25,00) che effettua il collegamento tra il parcheggio al di sopra del lago Pianozes e il Rifugio Croda da Lago ed eventuale stop alla Malga Federa a 1816 mt.

Da Campo di Sotto – Frazione di Cortina d’Ampezzo

Da Campo di Sotto, si segue il percorso 432. Dopo un primo tratto asfaltato, il sentiero si sviluppa su strada sterrata fino al rifugio Croda da Lago per un totale di circa 3 ore di cammino e un dislivello di circa 900 mt.

Lago Pianozes – Campo di Sotto – Cortina D’Ampezzo

Dal parcheggio a 50 mt del lago Pianozes in circa 45 minuti si raggiunge la località Col Purin. Da questo punto parte il sentiero verso “Gores de Federa”, un percorso molto recente inaugurato nel 2019 che si sviluppa tra cascate e rivoli d’acqua, un sentiero di trekking più panoramico rispetto al precedente. Dopo circa 1 ora e mezza si raggiunge la malga omonima e in un’altra mezzoretta il rifugio Croda da Lago. Un percorso più impegnativo adatto agli escursionisti più allenati.

Percorribile anche in inverno e molto battuta per escursioni e alpinismo. Da fare anche con lo slittino!

Passo Giau – Rifugio Croda da Lago

Questo è il trekking che abbiamo percorso e che per questo motivo vi consigliamo maggiormente. Non è adatto a tutti in quanto richiede una minima preparazione atletica soprattutto per quanto riguarda la prima parte tutta in salita fino alla Forcella Giau. Abbiamo dedicato un intero articolo con tutti i dettagli sull’escursione da Passo Giau al Rifugio Croda da Lago.

Per raggiungere il Passo Giau potete procedere in 2 modi:

Auto: potete arrivare direttamente al Rifugio del passo Giau con la vostra auto ma per il ritorno sarete costretti (a meno che non vogliate tornare indietro a piedi) a prendere l’autobus

Autobus: la soluzione che vi consigliamo. Partite direttamente dall’autostazione di Cortina D’Ampezzo e una volta scesi al Ponte di Rucurto attendete il bus che vi riporterà in centro.

In entrambi  i casi consultate gli orari nel sito della linea dei bus del paese.

Giro della Croda da Lago con partenza Ponte di Ru Curto

Probabilmente uno dei percorsi ad anello più suggestivi della zona e per questo molto battuto grazie anche al fatto di non essere cosi impegnativo. Dopo aver lasciato l’auto si imbocca da subito il sentiero 437 immergendosi dapprima in un bosco e poi tra le distese della Val di Formin. Per questa escursione potete basarvi sulle indicazioni date in questo articolo dettagliato sul giro della croda da lago.

Un’altra escursione molto interessante e alquanto panoramica è quella verso il Lago Sorapis tramite il sentiero 215.

L'articolo Rifugio Croda da lago e Lago Federa come arrivare proviene da Alzati e Viaggia.

Trieste capoluogo del Friuli Venezia Giulia, capitale italiana di quella porzione mitteleuropea che unisce settentrione e meridione, oriente con occidente. Dall’altopiano del Carso si tuffa senza timore nel mare Adriatico e da questo viene influenzata, nella sua cultura, nei suoi sapori.
Punto di confine, terra di conquista di Austriaci e Jugoslavi. Ammaliante nella sua conformazione, così sinuosa lungo la costa, così aspra lungo le vie cittadine.

Ma cosa vedere a Trieste e dintorni se avete un giorno a disposizione? Di seguito potete trovare un itinerario dettagliato in 8 tappe per visitare Trieste in giornata.

1. Castello di Miramare

La sua visita parte obbligatoriamente dal castello di Miramare, eredità asburgica, ora gioiello italiano.
Ma è proprio a Massimiliano d’Asburgo che dobbiamo la sua costruzione. L’imperatore aveva giustamente le sue necessità, una piccola dimora che soddisfasse le sue umili esigenze, in una zona tranquilla e suggestiva. Ed eccola lì, in piedi sopra il golfo di Trieste, arroccata sulle rocce e attorniata da un bellissimo parco.
Si perché il castello al vecchio Max non bastava, 22 ettari di parco erano infatti indispensabili…mica era lui a tagliare l’erba in fin dei conti.
Gli scorci sono davvero suggestivi: le scalinate che convogliano i visitatori nel bel cortile proprio sotto di esso, il piccolo molo lì vicino, i punti panoramici all’interno del parco da cui ammirare la facciata più nascosta del castello. Insomma un vero capolavoro da non perdere.

2. Piazza della Cattedrale a Trieste

È sicuramente una delle piazze più belle di Trieste. Si caratterizza soprattutto per la presenza della Cattedrale Di San Giusto Martire. Di chiaro influsso bizantino la cattedrale unisce le “spoglie” delle due chiese preesistenti, quella di Santa Maria e quella di San Giusto. Esternamente è davvero suggestiva e domina l’intera piazza, condividendo la scena in particolar modo col castello e coi resti della basilica romana.
La piazza è meritevole poi per la sua posizione elevata, che permette di godere di un fantastico panorama sulla città e sul Porto Vecchio.
Per le persone più pragmatiche è anche un punto di riferimento per chi decide di recarsi a Trieste in macchina ed è alla ricerca di un punto d’appoggio in cui lasciare l’auto e partire nella visita della città.

3. Molo Audace

Rappresenta a nostro parere il luogo con più fascino di Trieste. Sembra un’estensione della terra ferma. Un braccio che tenta di raggiungere il punto più lontano in mezzo al mare.
Essenziale ma altrettanto suggestivo, per la storia che lo caratterizza soprattutto. Nato dalle macerie della nave San Carlo ivi affondata, deve il suo attuale nome al cacciatorpediniere che durante la prima guerra mondiale vi attraccò.
Una camminata di 246 metri a pochi passi da piazza Unità d’Italia. Un affascinante luogo di culto per chi ama passeggiare respirando il profumo del mare e assaporando le gocce d’acqua salata che il vento raccoglie solcando le onde.

4. Piazza Unità d’Italia in centro a Trieste

È il vero salotto di Trieste e per certi versi ricorda vagamente nella disposizione dei suoi palazzi Piazza San Marco a Venezia. I suoi palazzi per l’appunto ne rappresentano la caratteristica principale: il palazzo Pitteri, il più antico tra tutti; quello della prefettura, ex sede della Luogotenenza austriaca e ora della prefettura; il municipio. Ma non solo!
Imperdibile, per gustare a fondo il clima signorile che si respira nella piazza, è il Caffè degli Specchi, uno dei più famosi e storici caffè triestini. Collocato alla base di Palazzo Stratti rappresenta un punto d’appoggio ideale per respirare l’aria del Golfo lì vicino sorseggiando uno dei tanti caffè proposti dal locale.

5. Il Canal Grande

E nella coerenza dei suoi tratti somatici in parte veneziani, nel pieno centro di Trieste si trova questo bellissimo canale, la cui costruzione neanche a dirlo la si deve al veneziano Matteo Pirona. Il suo obiettivo era infatti quello di permettere alla barche di giungere fino in pieno centro città per caricare e scaricare le loro merci. È a tutti gli effetti un viatico verso il Golfo e rende ancor più suggestiva la zona circostante.
È attraversato da due ponti: il Ponte Rosso, il più antico, dove si trova la statua di James Joyce e il Ponte Verde, alla cui base è situato uno squero.

6. Piazza della Borsa tra le cose da vedere a Trieste

Ex piazza della Dogana è stata in passato il vero fulcro economico della città. Si trova proprio a stretto contatto con la Piazza Unità d’Italia e sfocia direttamente in quella che rappresenta l’arteria cittadina principale della città, Corso Italia. Il palazzo della Borsa Vecchia ne rappresenta sicuramente l’edificio più simbolico. La fontana di Nettuno e la colonna di Leopoldo I d’Austria impreziosiscono poi l’intera piazza.

7. Arco di Riccardo

Icona della parte vecchia della città e conteso per la derivazione della sua funzione da due correnti di pensiero: da un lato chi lo ritiene una delle porte di ingresso nelle mura cittadine, dall’altro chi lo considera entrata principale del santuario della Magna Mater.
Massiccio e dotato di quella tipica fisionomia romana che sembra quasi stonare in mezzo ai palazzi residenziali posti attorno ad esso.

8. Eataly anche a Trieste

Arrivato da pochi mesi in città e situato a ridosso del porto, Eataly è l’esaltazione dell’enogastronomia italiana che, fungendo da punto di raccolta dei migliori prodotti del bel paese, consacra ancora di più l’italianità di Trieste. Un festival di sapori e di profumi vengono proposti tra gli scaffali e sotto lo stesso tetto impiattati, per la gioia delle persone che vi entrano.

***

Dove mangiare:

Sicuramente all’ANTIPASTOTECA ALLA VOLIGA!
Un locale piccolo e arredato in linea con ciò che viene servito. Un pesce fresco, cucinato e preparato in modo semplice, tradizionale, senza mille artifizi e magheggi che ne alterano il sapore.
Il proprietario è un uomo davvero simpatico, che con la sua semplicità e conoscenza del pesce racconta i suoi piatti facendotene innamorare.
Prezzi più che giusti se non addirittura a volte troppo bassi, se si pensa al sapore straordinario e alla freschezza del pesce servito.
Su tutti consigliamo la zuppa di pesce classica, che ha permesso al locale di vincere premi prestigiosi a livello nazionale.

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Dove si trova il Castello di Miramare

A picco sul mare proprio sulla punta del promontorio di Grignano, frazione a circa 6 km da Trieste, sorge il Castello di Miramare, uno di quei luoghi da sogno in cui si ha la percezione che l’orologio non abbia mai mosso le proprie lancette.

Nel visitarlo, sia esternamente che internamente, sembra quasi che il tempo sia rimasto fermo all’800 e ci si sente immersi da un sottile alone di mistero, di quasi irrequietezza dovuta anche alle onde del mare che tra i suoi scogli vanno infrangendosi di continuo.

Gli elementi per rendere il Castello di Miramare un posto unico ci sono tutti: la camminata che ad esso conduce, il parco che dietro si cela, il piccolo porticciolo ai suoi piedi e la scogliera che lo abbraccia e lo solleva negandolo ai richiami del mare, dal quale pare quasi essere nato, tanta ne è la bellezza.

Cenni storici – castello di Miramare

L’arciduca Massimiliano D’Asburgo, affascinato dai castelli spagnoli affacciati sull’Oceano Atlantico, non poté scegliere posto migliore in cui far costruire la sua residenza nel 1855. Il nome Miramare è proprio la forma italianizzata dell’originale Miramar, derivante dallo spagnolo “mirar el mar“.

L’arciduca plasmò il Castello seguendo le sue grandi passioni. Da grande amante del mare progettò il suo studio in modo che ricordasse l’interno di una nave, mentre le restanti stanze seguendo lo stile neogotico e neo-medievale.

Nel 1945 vennero attuate molte modifiche, sull’influenza delle truppe neozelandesi prima e americane poi. Solo a partire dal 1954 si cercò di ripristinare la situazione originale e, ad oggi, il Castello è quanto più simile possibile a com’era agli inizi.

La Principessa Sissi e il Castello di Miramare

Quando da piccoli andavamo in gita al Castello di Miramare ne rimanevamo sempre affascinati perché ci dicevano che qui soggiornò la famosa Principessa Sissi.

Durante i soggiorni triestini Elisabetta amava risiedere al castello dal cognato Massimiliano, in quanto usava Miramare come “base” per molte escursioni in incognito a Trieste o nelle baie vicine.

Come organizzare la visita

L’accesso al Castello avviene tramite la Porta della Bora seguendo il viale alberato Viale Miramare.

Anche se la tentazione di farsi trasportare dal panorama mozzafiato al suo esterno, consigliamo di visitare dapprima le aree interne del castello per poi spostarsi nel parco circostante. Sicuramente gli appassionati di arte e stile ottocentesco ci ringrazieranno.
Il pianoterra è destinato agli appartamenti privati di Massimiliano e Carlotta, con un carattere intimo e familiare, diversamente dal primo piano che è invece quello di rappresentanza riservato agli ospiti.

La zona del parco e quella del porticciolo sono molto piacevoli, con alcuni affacci (come ad esempio quello coi cannoni all’inizio del parco) che sembrano quasi delle balconate studiate appositamente per trasformare la visione del castello in un autentico quadro.

Il Parco del Castello Miramare

Una vera e propria opera d’arte in completa armonia con il Castello.

Inizialmente quest’area era quasi completamente priva di vegetazione ma grazie all’intervento dell’architetto Carl Junker che contribuì anche alla progettazione del Castello, il Parco è diventato pian piano un’autentica meraviglia.

Punti di interesse:

–          La “casetta svizzera” ai margini del “Lago dei Cigni”

–          Le sculture della ditta Moritz Geiss

–          La parte delle Serre

–          Il piazzale con i cannoni donati da Leopoldo I

–          La cappella di San Canciano

Il castelletto

In attesa che il Castello principale venisse completato l’arciduca Massimiliano e la moglie Carlotta passarono qui i loro primi anni di matrimonio. Il Castelletto rappresenta una miniatura del palazzo principale ed è inserito in un contesto sublime all’interno del giardino.

Orari e Costi d’entrata

Dalle 9 alle 19 orario continuato tranne Natale e Capodanno

Clicca QUI per i costi aggiornati

L’ingresso al parco invece è gratuito

Come raggiungere il Castello di Miramare

AUTO: l’auto rappresenta indubbiamente il metodo più veloce e comodo per raggiungere il Castello.

BUS: linee 6, 36 fermata Viale Miramare a ca 700 mt dall’entrata del Castello (ca 20 min dalla stazione centrale di Trieste)

Dove parcheggiare 

La soluzione migliore è riuscire a trovare parcheggio GRATUITO lungo la via che porta al castello.

Arrivare prima dell’apertura è la soluzione ottimale anche per godersi tutto il percorso lungo mare fino al Castello.

In alternativa vi è anche un parcheggio interno a pagamento. I costi (aggiornati a aprile 2020) erano:

• 2,00 € la prima ora
• 4,00 € per 2 ore
• 7,00 € per 3 ore

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