Per capire bene una città la soluzione è sempre la stessa: guardarla dall’alto. E Roma vista dall’alto è di una bellezza unica: si possono ammirare le acque del Tevere, il Foro Boario, la sagoma dell’imponente cupola di San Pietro e il Gianicolo. Lo sguardo si perde tra queste meraviglie rendendosi conto che l’Italia offre paesaggi veramente mozzafiato. In particolare, vi vogliamo portare in cima all’elegante Colle Aventino nel quale tra il 1285 e il 1287 fu costruita una fortezza per opera della famiglia Savelli. Nello spazio interno di questa fortezza solo successivamente nacque un parco, Parco Savelli per l’appunto, detto anche Giardino degli Aranci.

Perché questo nome – Giardino degli Aranci?

A partire dal 1932 grazie all’ingegno di Raffaele De Vico vennero piantati alberi di aranci nell’intera area del giardino donandogli un aspetto completamente diverso. Appena si varca l’entrata colpisce subito la perfetta simmetria di questo spazio rettangolare. Un ampio viale nel mezzo avvicina gradualmente la persona allo spettacolare panorama.

Meta perfetta per una passeggiata lontani dalla confusione di Roma ma allo stesso tempo a pochi minuti dalla zona centrale. Il Circo Massimo e il Palatino sono a meno di 15 minuti a piedi dal Giardino degli Aranci.

Se volete concedervi una piccola pausa relax o per una passeggiata romantica al tramonto questo è il posto giusto!

INGRESSO: da piazza S. Pietro d’Illiria, via di S. Sabina.

ORARI:

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L'articolo Il Giardino degli Aranci, una delle viste migliori di Roma proviene da Alzati e Viaggia.

In questo articolo vogliamo proporvi un itinerario da fare in bicicletta ma percorribile anche a piedi (circa 9 km), ideale per tutta la famiglia. Una delle cose più tipiche da fare quando si visita Caorle è andare alla scoperta dei Casoni, costruzioni tipiche lagunari, simili a delle capanne, usate da pescatori e cacciatori come base per le loro attività.

Quello che vi consigliamo è di ritagliarvi del tempo durante il vostro soggiorno a Caorle per la visita di questa oasi naturale protetta, magari approfittando di una non classica giornata da spiaggia. 

Ma vi suggeriamo anche di leggere, se non l’avete già fatto, l’articolo dedicato alle cose da vedere a Caorle!

Ecco la mappa con l’intero percorso consigliato (mappa interattiva del percorso).

Punto di partenza/arrivo

Ampio parcheggio gratuito adiacente al centro acquatico “Acquafollie” e Lunapark.

Se quest’area di sosta dovesse essere piena (soprattutto se siete a Caorle in alta stagione) vi consigliamo un ulteriore parcheggio a 5 minuti anch’esso gratuito, il parcheggio Europark (disponibile anche per la sosta di camper).

Strada Palangon – Isola dei Pescatori di Caorle

Da entrambi i parcheggi vi troverete ad imboccare la Strada Palangon, una strada sterrata che vi porterà fino all’Isola dei Pescatori. Se siete arrivati in bicicletta, una volta giunti a questo punto dovrete depositare il mezzo presso le strutture apposite e visitare la zona esclusivamente a piedi. Ed è proprio qui che incontrerete i primi casoni totalmente immersi tra la natura e le acque della laguna di Caorle.

Questo è un luogo ricordato anche dal famoso scrittore Ernest Hemingway nel suo libro “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Lo scrittore infatti soggiornava proprio qui durante le sue battute di caccia. 

Sentiero dei Casoni di Caorle

Una volta terminata la visita alla piccola isola potete proseguire lungo il Sentiero dei Casoni, lungo una strada sterrata che costeggia la laguna, questa volta sulla sinistra. Prestate molta attenzione perché è proprio lungo questa via che incontrerete l’autenticità del posto, dall’atmosfera per così dire desolata resa quasi misteriosa dai classici casoni privati.
Per chi non frequenta la zona e magari non conosce la realtà lagunare, troverà queste abitazioni davvero molto particolari. E in effetti lo sono, per la loro storia, la loro tipicità costruttiva, la forma e la collocazione molto suggestiva.

Porto di Falconera – Spiaggia di Levante

Ci troviamo ora nella parte più “selvaggia” di Caorle. Quella che Hemingway amava particolarmente e che ben ha descritto nei suoi racconti. Man mano che ci si allontana dal centro e ci si spinge sempre più a Levante, gli stabilimenti iniziano a venire meno e lasciar posto alla natura e alla sabbia, con la spiaggia che si allarga e offre quel clima di silenzio e di distacco che molti ricercano.

Chiesa della Madonna dell’Angelo

Dirigendovi sempre più verso la parte centrale di Caorle, vi troverete ora a costeggiare l’intera spiaggia di Levante arrivando cosi al Santuario della Madonna dell’Angelo, un punto in cui potrete (anzi, dovete!) fermarvi e godere del panorama del litorale. Ideale infatti sarebbe trovarsi in questa zona in prossimità del tramonto!

Ritorno al parcheggio, fine dell’itinerario

In una decina di minuti di bicicletta, sarete nuovamente al punto di partenza.

Un itinerario perfetto per chi vuole immergersi nella cultura e tradizione veneta ma anche per gli amanti della natura o per chi semplicemente vuole dedicare qualche ora ad approfondire la storia e le usanze di una località balneare con una lunga storia.

L'articolo Caorle, itinerario ciclo-pedonale alla scoperta dei Casoni proviene da Alzati e Viaggia.

A circa 30 minuti dal centro di Torino si può visitare uno degli edifici più belli della zona nonché Patrimonio dell’Unesco dal 1997: la Reggia di Venaria.

80.000 mq di edificio più 50 ettari di giardini adiacenti ai 3000 ettari del Parco della Mandria rappresentano la massima espressione della bellezza e magnificenza della città torinese.

Un antico proverbio recita:

«Chi vede Torino e non vede la Venaria, vede la madre e non
la figlia»

Ed è proprio cosi perché la Reggia di Venaria non è altro che il prodotto della fastosità e dello splendore dell’epoca sabauda. Commissionata dal Duca Carlo Emanuele II, che intendeva farne la base per le sue battute di caccia, ammalia ogni giorno i tanti visitatori che vi si recano da ogni parte del mondo.

ORARI

REGGIA:

GIARDINI:

COSTI: clicca QUI

Per leggere cosa vedere a Torino cliccare QUI

L'articolo La Reggia di Venaria a Torino proviene da Alzati e Viaggia.

Uno degli itinerari di trekking più frequentati nella zona di San Martino di Castrozza, ma non per questo meno bello! Infatti l’escursione da Malga Rolle ai Laghetti di Colbricon è proprio un must imperdibile se siete in zona.

Partenza da Malga Rolle – 1940 m

Già la vista da Passo Rolle vale il viaggio. Un panorama pazzesco dove sarete immersi in uno degli scenari naturali più straordinari del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Il sentiero 348 parte nei pressi del parcheggio vicino a Malga Rolle.

Consiglio spassionato: se decidete di intraprendere quest’escursione (consiglio che comunque vale per qualsiasi trekking in montagna) raggiungete la partenza di buon mattino! Infatti, soprattutto nei weekend e in piena stagione la difficoltà di trovare parcheggio in zona è davvero alta.

Lungo il sentiero cai 348

L’escursione si sviluppa in mezzo al bosco per circa 30/40 minuti tra leggeri saliscendi. Nulla di complicato e molto fattibile anche con dei bambini al seguito.

I laghi di Colbricon – 1927 m – trekking da Malga Rolle ai Laghetti di Colbricon

Quasi all’improvviso sulla vostra destra vedrete comparire due splendide macchie d’acqua di un bellissimo color blu intenso. Dalla conca dei laghetti si ha di fronte la cima del Colbricon: tutta quest’area fu teatro della prima guerra mondiale, ed è puntellata dei resti delle opere costruite durante il conflitto.

Una zona magnifica anche dal punto di vista naturale. Per godere dello scenario nel suo insieme salite sulle cime circostanti!

Rientro a Malga Rolle – trekking da Malga Rolle ai Laghetti di Colbricon

Dopo una pausa veloce al Rifugio Colbricon potete percorrere il rientro lungo lo stesso sentiero dell’andata che in poco più di mezz’ora vi riporterà a Malga Rolle. In estate a Malga Rolle è un vero piacere gustare un vero pranzo da rifugio nei numerosi tavoli posti all’esterno.

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Appassionato di trekking o in cerca di ispirazione? Scopri la nostra sezione interamente dedicata all’escursionismo.

L'articolo Facile percorso di trekking da Malga Rolle ai Laghetti di Colbricon proviene da Alzati e Viaggia.

Milano, una città unica, viva, proiettata al futuro, innovativa ma allo stesso tempo piena di storia, arte e legata alle tradizioni.

Non avevamo mai visitato Milano da “turisti”. Ci siamo concessi questa opportunità per festeggiare in grande stile il compleanno, alloggiando in un boutique hotel super moderno a 2 passi dal Duomo (The Street Milano).

Nell’articolo di oggi non vogliamo parlarvi dei classici monumenti da visitare a Milano ma vogliamo consigliarvi dei punti particolari, meno noti ma di grande fascino!

Coloris, City Life (per la posizione esatta clicca qui)

Un’esplosione di colori raffigurante un planisfero, su cui sono piantati un centinaio di pali metallici dai colori pastello: questa è l’opera dell’artista belga Pascale Marthine Tayou e si trova proprio al centro del Parco del quartiere. Un’opera diventata un gioco divertente per i più piccoli, che piace molto però anche agli adulti. Qui le foto non mancheranno di certo!

2. Fondazione Prada e il Bar Luce – via Largo Isarco 2 

Un posto che ci ha letteralmente rapito! Si trova ad una ventina di minuti circa dal centro di Milano.

Trattandosi di un museo con spazi davvero immensi è necessario concedersi del tempo per poter visitare tutte le aree che lo compongono. Ci sono alcune mostre permanenti accompagnate anche da mostre temporanee.

Indubbiamente il punto più famoso e riconoscibile della Fondazione Prada è la Torre Atlas, un edificio a 5 piani dall’architettura davvero originale che ospita il progetto “Atlas”. Qui sono state raccolte le opere della Collezione Prada, creando dei contrasti e delle similitudini tra diversi artisti contemporanei. Una delle più famose è “Upside Down Mushroom Room” di Carsten Höller. Guardate la foto e diteci se non la riconoscete!

Prima di entrare alla Fondazione fermatevi per un caffè veloce al vicino Bar Luce, una piccola chicca progettata dal famoso regista Wes Anderson.

3. Le carte di Castello Pozzi – Viale Berengario, 8

Ci troviamo sempre nella zona di City Life e questa è un’altra tappa alquanto bizzarra della città.
Nel cortile di Castello Pozzi troverete infatti delle Carte Giganti disposte a mo’ di torre. La grande installazione è opera di Rinaldo Denti, proprietario del castello, ed Elio Fiorucci, il noto stilista. Se avete l’occasione di passarci di sera, le troverete illuminate con delle colorate luci al neon, tipico dello stile Fiorucci!

4. Casa Galimberti – Via Malpighi, 3

Un bellissimo edificio in Stile Liberty nel centro di Milano. Sulle facciate dell’edificio troverete dipinte delle decorazioni bellissime eseguite con una tecnica nota come “ceramica dipinta a fuoco”.

5. Villa Invernizzi – Via dei Cappuccini, 7.

Dei fenicotteri a Milano? Per quanto possa risultare strano, si ci sono! E sono arrivati fin qui per volere del Cavalier Invernizzi, il proprietario della villa, che oltre ad essere un abile imprenditore era amante di natura e animali.

Si possono ammirare solamente dai cancelli della Villa, trattandosi di un’abitazione privata!

6. Via Abramo Lincoln

Una sorta di Notting Hill milanese, così l’abbiamo definita. Questa via, che far parte del Quartiere Giardino di Milano, è nata come villaggio operaio per poi trasformarsi negli anni in una zona tranquilla residenziale a pochi passi dal centro. Piccole casette a schiera dai toni pastello e decorazioni floreali sui cancelli si affacciano a questa stretta viuzza. Al momento è una zona ancor poco conosciuta ai più ma già sta spopolando sui Social!

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Corri a Roma alla ricerca delle viste panoramiche più belle!

L'articolo 6 posti insoliti da non perdere a Milano proviene da Alzati e Viaggia.

La Valpolicella è uno di quei posti che sanno sorprenderti anche quando pensi di conoscerli. Colline disegnate da vigneti, borghi silenziosi pieni di storia, chiesette romaniche, viste che ti lasciano a bocca aperta e, ovviamente, vino buono, anzi, ottimo. Se hai in mente un weekend che sia un mix perfetto di relax, cultura e gusto, questo itinerario fa proprio al caso tuo.

San Giorgio di Valpolicella: il borgo in pietra con viste da cartolina

Tra le perle della Valpolicella c’è San Giorgio di Valpolicella, anche detto Ingannapoltron, un nome curioso che deriva dal fatto che, nonostante sembri vicino, per raggiungerlo bisogna affrontare una bella salita. Ma ne vale ogni passo. È uno dei borghi più antichi della zona, costruito interamente in pietra della Lessinia, con un’atmosfera autentica e un silenzio che rigenera.

Cosa vedere a San Giorgio

• I vicoli e il panorama: passeggiare tra le case in pietra, con il Lago di Garda che appare all’orizzonte, è pura magia.
• La Pieve romanica di San Giorgio: risalente all’VIII secolo, è una delle più antiche del Veneto. Al suo interno, affreschi antichi e un altare longobardo la rendono un luogo unico.
• Il chiostro e il museo archeologico: custodiscono reperti e raccontano la lunga storia del borgo, compresa l’epoca romana.

Il Tempio di Minerva: la Valpolicella ai tempi dei Romani – Marano di Valpolicella

Il Tempio di Minerva, risalente al I secolo d.C. Qui si celebrava la dea della saggezza e delle arti, in un punto strategico affacciato sulla vallata. Oggi ne restano le tracce archeologiche visibili, che rendono questo angolo di Valpolicella ancora più speciale per chi ama le radici profonde della storia.

Il Tempio è anche raggiungibile a piedi in 5 minuti tra i vigneti partendo dal Santuario di Santa Maria Valverde.

Se vuoi scoprire qualcosa in più, ti lasciamo il link del sito ufficiale.

La Pieve di San Floriano: una lezione di romanico immersa nel verde

A pochi minuti da San Pietro in Cariano si trova la splendida Pieve di San Floriano, uno degli esempi più belli di architettura romanica in Veneto. Costruita tra l’XI e il XII secolo, è un piccolo capolavoro fatto di equilibrio, sobrietà e armonia.

Perché vale la visita

• L’interno è semplice, ma intenso, con colonne antiche e capitelli decorati.
• Il portico e il campanile creano un insieme architettonico molto fotogenico.
• Il contesto naturale intorno invita a fermarsi per una passeggiata tranquilla.

Santuario di Santa Maria Valverde: tra cielo e vigne

Se cerchi il panorama della Valpolicella, quello che ti fa dire “wow” appena scendi dall’auto, devi salire fino al Santuario di Santa Maria Valverde. Questo luogo, sospeso tra cielo e colline, offre una vista spettacolare sulla vallata, soprattutto al tramonto.

Cosa aspettarsi

• Una piccola chiesa immersa nel silenzio e circondata da vigneti.
• Un panorama che spazia dal Lago di Garda alle Prealpi, perfetto per scattare o semplicemente restare in silenzio a guardare.
• Un’atmosfera di pace, perfetta per chi vuole rallentare.

Immancabile: una degustazione di vini in cantina

Valpolicella = vino. E non parliamo solo del celebre Amarone, ma anche del Valpolicella Classico, del Ripasso, e del dolce Recioto. Le cantine sono il cuore pulsante della zona e molte offrono esperienze di degustazione accompagnate da piccoli assaggi locali.

Qualche dritta

• Prenota in anticipo, soprattutto nei weekend.
• Cerca realtà a conduzione familiare per un’esperienza più autentica (noi ti consigliamo Castrum Wine Relais e Dimora Buglioni, entrambe testate!)
• Approfittane per scoprire la storia dietro ogni etichetta: qui ogni vino ha qualcosa da raccontare.

Se ti avanza tempo: il Parco delle Cascate e il borgo di Molina

Se hai qualche ora in più (o un giorno extra), ti consigliamo una deviazione verso la Lessinia per scoprire un lato più selvaggio della zona.

Il Parco delle Cascate

Un angolo verde perfetto per chi ama la natura e le passeggiate. Il Parco delle Cascate di Molina è un parco di 80000 mq tra boschi, ponticelli, grotte e, ovviamente, cascate spettacolari. Ci sono 3 sentieri che si possono percorrere di diversa lunghezza e difficoltà. Noi lo abbiamo adorato!

Il borgo di Molina

A pochi passi dal parco si trova Molina, un borgo medievale curato e tranquillo, con casette in pietra e antichi mulini ad acqua. È uno di quei luoghi dove il tempo sembra fermarsi, perfetto per chiudere il weekend con un tocco slow.

Tra arte, natura, vino e panorami che si fanno ricordare, la Valpolicella ha tutto quello che serve per una fuga di due o tre giorni perfetta. Che tu sia amante del buon vino, appassionato di storia o semplicemente in cerca di silenzio e bellezza, questo angolo di Veneto saprà conquistarti. E magari farti già pensare alla prossima bottiglia da portare a casa.

Se sei alla ricerca di altre mete in Veneto, scopri la sezione apposita del nostro sito!

L'articolo Itinerario in Valpolicella: tra borghi, panorami e calici di vino proviene da Alzati e Viaggia.

Il contesto storico

Tutta questa zona dell’Altopiano di Asiago è stata teatro di aspri combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale.
Sul Monte Cengio passava una mulattiera di arroccamento, che permetteva il trasferimento rapido e protetto delle truppe italiane da un settore all’altro, al riparo dall’artiglieria austriaca. Qui, circa 10.000 soldati persero la vita: oggi ogni roccia, ogni galleria e ogni trincea sembrano ancora custodire le loro storie.

Da Piazzale Principe di Piemonte alla Galleria Cannoniera

Si parte dal Piazzale Principe di Piemonte (m. 1286), seguendo il sentiero 651: sterrato, ben segnalato e subito immerso in un’atmosfera sospesa nel tempo.
Dopo pochi minuti, sulla destra, si incontra la Galleria Cannoniera, scavata nella roccia con feritoie di osservazione. Dopo la visita, si torna brevemente indietro per riprendere il cammino.

La Strada Granatiera e il Piazzale dei Granatieri

Prosegui lungo la Strada Granatiera, un tratto panoramico e storico insieme, fino ad arrivare al Piazzale dei Granatieri, punto strategico durante la guerra.

La salita al Monte Cengio

Qui si abbandona la strada forestale per prendere il sentierino sotto alla chiesa.
È il tratto più spettacolare: una galleria elicoidale con finestre panoramiche si alterna a passaggi esposti (ma ben protetti), fino al Piazzale Pennella.
Dalla cima del Monte Cengio, oggi Zona Sacra, la vista sull’Altopiano e sulla pianura veneta è mozzafiato.

Dalla Trincea del Granatieri al Forte Corbin

Si torna per un breve tratto indietro e, prima del Piazzale Pennella, si svolta a sinistra sul sentiero 643 – Trincea del Granatieri.
Qui si respira ancora l’atmosfera del fronte, tra muretti a secco, trincee e punti di osservazione.
Poco dopo si raggiunge il Forte Corbin, fortezza italiana sulle Prealpi Vicentine, oggi restaurata e adibita a museo.

Costo di entrata: 5 € (prezzo aggiornato ad agosto 2025)

Il rientro

Dal Forte Corbin si segue la stradina asfaltata fino al Passo della Sgreva, poi si rientra lungo il percorso delle gallerie fino a tornare al Piazzale Principe di Piemonte.
Si potrebbe anche scendere interamente su asfalto, ma… fidati, le gallerie meritano il bis!

Consigli utili

• Porta con te una torcia per le gallerie.
• Scarpe da trekking con buona aderenza: alcuni passaggi esposti sono su roccia.
• In estate evita le ore più calde: gran parte del percorso è esposto al sole.

Perché fare questo trekking

Il Monte Cengio e il Forte Corbin offrono un’esperienza completa: panorami spettacolari, testimonianze storiche toccanti e un percorso vario che alterna gallerie, trincee e tratti panoramici.
È un’escursione che parla al cuore e agli occhi, perfetta per chi ama la montagna e vuole ricordare un capitolo importante della nostra storia.

Se sei alla ricerca di altri trekking in Italia leggi la sezione Escursionismo del nostro blog!

L'articolo Trekking sull’Altopiano di Asiagio – Monte Cengio e Forte Corbin proviene da Alzati e Viaggia.

Perché visitare Ferrara? Perché Ferrara ti saprà conquistare con la sua bellezza, con la sua semplicità, con l’atmosfera serena che si respira e, essendo in Emilia Romagna, col cibo! Cultura, arte, natura sono le caratteristiche imperdibili di Ferrara: una cittadina senza tempo che sembra essere rimasta invariata dall’epoca del regno estense.

Primo motivo: Ferrara, Patrimonio Unesco

Non trovate sia una valida ragione per visitarla? L’Unesco ha inserito la città estense nella lista in due momenti distinti.

Nel 1995 è stato conferito il premio al suo centro storico, denominando Ferrara “Città del Rinascimento“.

Nel 1999 tale riconoscimento è stato esteso al territorio del Delta del Po e alle sue residenze dei duchi d’Este.

Secondo motivo: il centro Storico di Ferrara

Si parte da Corso D’Ercole I D’Este, arteria centrale che accompagna all’ingresso del castello, affiancata da sontuosi palazzi finemente decorati: Palazzo Turchi di Bagno, Palazzo Prosperi Sacrati ed il magnifico Palazzo di Diamanti.

Prima di entrare nella cittadina facciamo tappa al Parco Massari, una piccola zona verde lungo il Corso, ideale per una passeggiata tranquilla.

Terzo motivo: Il Castello

In una decina di minuti si arriva al castello, una vera e propria fortezza circondata da un fossato e con il ponte levatoio che vi concede l’entrata. Non abbiamo visitato gli interni ma lo spettacolo che offre anche solo esternamente è straordinario. E’ comunque possibile entrare anche all’interno del castello e visitare una serie di stanze come la Camera dell’Aurora, la Cappella Ducale e le Segrete. Trovate tutte le info in questo sito.

Da vedere c’è anche Lo scalone d’Onore nella piazza municipale, ad oggi sede del Comune di Ferrara e la vicina cattedrale di San Giorgio.

Piazza delle Erbe

Passeggiando poi in Piazza delle Erbe abbiamo avuto l’occasione di osservare una manifestazione in stile medievale: una sfilata coreografica con vestiti d’epoca lungo le vie accompagnata dalla banda musicale che col riecheggiare dei suoi tamburi riportava gli spettatori indietro nel tempo.

Un’altra cosa che abbiamo apprezzato particolarmente è stata poi l’esposizione di prodotti alimentari locali e non, che ci ha permesso di conoscere una bellissima realtà veronese, la Stringhetto, che produce confetture buonissime in cui la semplicità e la predominanza della frutta regnano sovrane.

Quarto motivo: la cucina tipica di Ferrara

E per finire, come avevamo accennato all’inizio, una valida ragione per visitare Ferrara è per il suo cibo. Ci siamo concessi di pranzare all’ Osteria i Quattro Angeli. Un bel piattone di affettati e formaggi e due primi abbondanti di Cappellacci hanno concluso degnamente questa meravigliosa due giorni in terra Emiliana.

Quinto motivo: Ferrara è una città a misura d’uomo

Non per nulla viene anche chiamata “città delle biciclette”. Ferrara infatti con la sua atmosfera rilassata, ampie aree verdi e il centro con poche auto non sembra essere molto diversa da come si presentava un tempo. Essendo una cittadina molto raccolta il modo migliore per girarla è a piedi.

Ferrara o Bologna? Quale scegliere?

Bologna e Ferrara, così simili nel loro animo pacato e così diverse nelle loro origini.

Bologna, anarchica per vocazione e rossa per tradizione si veste di un giovanile spirito bohemien con l’avvicinarsi della sera. Maggiori info su Bologna.
Ferrara, che col suo animo nobile riporta alla mente storie di principi e cavalieri in un sapor tipicamente medioevale.

Il nostro consiglio? Visitatele entrambe magari nello stesso weekend in modo da metterle subito a confronto. In fin dei conti distano meno di un’ora d’auto.

Dove parcheggiare a Ferrara

Comodo e vicino al centro, con 192 posti auto a disposizione, il Parcheggio Diamanti si è rivelata la scelta migliore ma potete trovare varie soluzioni di sosta direttamente in questo link.

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BIRRA DEL VIAGGIO: American Pale Ale prodotta da Manifatture MFB Birre Bologna.

PLAYLIST:
Vasco Rossi – Toffee
Gino Paoli – Quattro Amici
Leonard Cohen – Suzanne
Gerry Rafferty – Right Down The Line
Francesco De Gregori – La Leva Calcistica del ’68.

Potresti anche essere interessato ad un itinerario di viaggio in Val D’Orcia!

L'articolo Perché visitare Ferrara, Patrimonio Unesco dell’Emilia Romagna? proviene da Alzati e Viaggia.

Oggi vi portiamo in Puglia, una regione incredibilmente densa di monumenti storici ed artistici e bellezze naturali tra campagna e mare. E chi può raccontarci i segreti di questa regione se non una persona del posto? Vi presentiamo quindi Luciana (su instagram @skytofill)

Vi chiedete chi sono e da dove vengo? Se non ve lo chiedete, ve lo racconto io: sono nata e cresciuta nel Salento! Cammino sempre scalza, ho i capelli in disordine e mangio di tutto in qualunque parte del mondo (più il sapore è forte, più andiamo d’accordo!)

Ci sarebbe da parlare ore ed ore della Puglia, da nord a sud, un mix di dialetti, mare, natura, panni stesi al sole nelle stradine tutte bianche, kilometri e kilometri di campagne piene di ulivi che uniscono un paese all’altro, profumo di sugo fresco già alle otto del mattino e la vicina di casa che ti offirebbe un caffè a qualunque ora del giorno e della notte!

Mi piacerebbe però parlarvi di un piccolo tesoro nel Salento che ancora per molti è inesplorato.

La cava di Bauxite

A pochi km da Otranto (che sicuramente conoscete tutti) troverete un luogo incontaminato con dei colori meravigliosi: la Cava di Bauxite!

Una volta raggunti i pressi della Cava troverete un parcheggio dove poter lasciare la vostra auto per poi proseguire a piedi. Vi consiglio un paio di scarpe comode e vestiti NON BIANCHI!

Un po’ di storia

La cava in passato veniva utilizzata per l’estrazione del materiale, con il passare del tempo la natura ha ricominciato ad impossessarsi del territorio. Vi troverete di fronte ad uno spettacolo disarmante! Il paesaggio è interamente di roccia color rosso fuoco che brilla sotto il sole e forma delle dune più o meno alte; all’interno della cava invece è presente un laghetto color verde smeraldo con vegetazione tutt’intorno.

Dopo la vostra escursione potrete rilassarvi all’area pic nic attrezzata vicino al parcheggio (troverete delle panche di legno da poter utilizzare per mangiare il vostro pranzo al sacco nella pace più assoluta)

Ci tengo a precisare che sia il parcheggio che l’area pic nic sono gratuiti , non sono presenti attività turistiche o altro quindi una maggiore attenzione va al territorio che è necessario preservare e custodire da parte di ognuno di noi!

Luciana, @skytofill

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Inno al Veneto

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Nel Parco naturale Fanes-Sennes-Braies, a 1500 mt d’altitudine, si trova uno dei laghi più conosciuti e visitati d’Italia, il Lago di Braies.

Un piccolo gioiello, di colore smeraldo, formatosi a seguito di una frana e circondato dall’imponente Croda del Becco le cui vette si riflettono nelle acque del lago regalando effetti e giochi di luce incredibili.

Per la sua conformazione e per i suoi colori, il lago di Braies ci ha ricordato sotto molti aspetti il Canada e, durante la passeggiata attorno al lago, ci è sembrato quasi di rivivere le stesse sensazioni provate durante le lunghe camminate fatte proprio in Quebec.

Come arrivare al lago di Braies

In auto: il modo più semplice e veloce sicuramente.

Fate però attenzione al periodo in cui andrete a visitarlo. Infatti nei mesi di alta stagione (10 Luglio-10 Settembre), quando il flusso di turisti raggiunge il suo massimo, una volta esauriti i parcheggi la strada viene chiusa al traffico. Consigliamo quindi di prenotare e pagare il posteggio in anticipo (costo di 10,00 €) direttamente dal sito ufficiale.

Dove parcheggiare: sono 3 i parcheggi a pagamento per visitare il lago di Braies.
Il parcheggio hotel Pragser Wildsee  è quello più vicino al lago e quello in cui vi recherete se avete comprato il biglietto on line.

In bus: La Linea 442 porta direttamente da Dobbiaco / Villabassa al Lago di Braies.

A piedi: molti sono i sentieri che potreste percorrere per raggiungere il lago di Braies.

Alcuni esempi:

• Dal parcheggio Segheria a Ferrara nella Valle di Braies al Lago di Braies (5 km, 1h30
• Da Monguelfo (12km, 3 h)
• Da Villabassa (11 km, 3 h)

Escursione consigliata

Il giro del Lago

Durata: 1,5h

Lunghezza: 3,6 km

Dislivello: 100 mt

Il percorso è piuttosto semplice. Ci sono dei tratti in salita e discesa più impegnativi soprattutto con i bambini o con passeggini al seguito.

Inoltre vi sono delle aree di sosta lungo il lago molto piacevoli, in cui poter fare pic nic e godere della purezza che vi circonda.

Esperienza plus

il noleggio della barca, per ammirare il lago da una prospettiva diversa.

Costo: 19,00 € per mezz’ora e 28,00 € per 1 ora.

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