Ovaro – Dove si trova e qual è la sua storia

Ovaro è quella meravigliosa Idra (in senso buono stavolta) le cui 13 borgate si dispiegano a mo’ di raggi dal centro del paese lungo tutta la Val Degano, trasportando con sé dei venti di storia, arte, tradizione e naturale bellezza.  
È lei la regina dell’intera vallata e per la sua posizione viene definita il “Balcone della Val Degano”. Le montagne la custodiscono gelosamente, viziandola con boschi e prati meravigliosi. E lei, per ricambiare, seduce i visitatori con tutte le sue arti, portandoli ad ammirare lo spettacolo delle Alpi Carniche.
Arti, spettacolo, bellezza, tutte parole che affondano le loro origini nella storia antichissima di Ovaro che ha subito l’influenza di una moltitudine incredibile di popoli e storie diverse: Celtici, Romani, popolazioni germaniche e, ovviamente, la Serenissima.
Fu così che le doti agricole primordiali di Ovaro si trasformarono in abilità artigianali. È infatti importante ricordare il suo ruolo fondamentale nella lavorazione del legno, per i rifornimenti alla Repubblica di Venezia. Abilità artigianali che si accompagnarono poi a quelle commerciali, grazie all’importante figura dei Cramars. E in epoca più recente, lo sviluppo dell’attività di estrazione del carbone, con la miniera di Cludinico di cui parleremo poi.

Dove alloggiare a Ovaro – Albergo Diffuso Zoncolan

Se volete davvero vivere la montagna a 360° riscoprendone la magia dei tempi passati, se volete tuffarvi nelle tradizioni dei suoi borghi e sentirvene quasi attori principali, se volete tornare a casa arricchiti nello spirito e appesantiti nel bagaglio (…parliamo anche di cibo certo), l’unica alternativa a vostra disposizione è quella dell’Albergo Diffuso Zoncolan.

Alloggiare all’Albergo Diffuso Zoncolan di Ovaro

La reception si trova proprio in centro ad Ovaro, in una piazzetta ai piedi della scalinata sulla cui sommità si trova l’Arco Zoncolan, simbolo del forte legame tra la montagna omonima e il Giro d’Italia.
Molti hanno definito il luogo “Porta dell’Inferno”, data l’enorme difficoltà per i corridori nell’ascesa al monte. Noi invece, che abbiamo potuto godere delle bellezze dello Zoncolan in questi giorni carnici, l’abbiamo definito “Stairway to Heaven”, citando gli immortali Led Zeppelin.

L’Albergo Diffuso Zoncolan ha un parco alloggi davvero molto variegato e che sintetizza perfettamente le qualità di Ovaro, in termini di architettura, storia e natura in cui ogni alloggio è inserito.
Alloggi che costellano il territorio in modo omogeno essendo presenti in ogni punto della vallata, dalle aree più incontaminate della stessa fino ai paesini arroccati.

Cos’è un albergo diffuso

Sono vecchie costruzioni ristrutturate e messe a nuovo, nel pieno rispetto però dell’importanza che esse avevano nella loro originaria funzione: antichi fienili riammodernati, vecchie stalle riadattate e case alpine trasformate, per portare il visitatore a vivere un’esperienza indimenticabile, illustrando un concetto che sta alla base della ricettività dell’Albergo Diffuso: non stravolgere e cancellare il passato ma rivalorizzarlo conservandone il significato.
E quindi per far sì che ciascun alloggio fosse in sintonia col villaggio di appartenenza, si è scelto di conservarne l’aspetto originario, avendo quindi strutture esternamente diverse ma arredate con un diktat comune: esaltare la tradizione carnica. Tradizione di gran impatto ed evidente anche nei materiali costruttivi, soprattutto legno e pietra.

Dove sono distribuiti gli alloggi dell’albergo diffuso Zoncolan?

24 dimore distribuite tra Ovaro, Raveo e Prato Carnico, adatte ad ospitare da 2 a 14 persone, in base alle esigenze dei visitatori.
Ma l’aspetto principale è la volontà di esaltare il tempo libero degli ospiti, dando loro piena autonomia nel modo di ottimizzare i tempi, gestire i propri spazi, rilassarsi e, ovviamente fare tante attività.
Si perché qui le cose da fare non mancano, potete starne certi: viaggi all’interno dell’enogastronomia locale, immersioni storico-culturali, sport estremi in alta quota, escursioni semplici e lunghe passeggiate nel verde. In poche parole Ovaro, un mondo per tutti.

Alloggio Nido del Falco – Albergo Diffuso Zoncolan

Noi siamo stati ospitati dal Nido del Falco, collocato sopra ad una piccola piazzetta sulla sinistra, percorrendo da Ovaro la strada che in salita conduce fino in località Clavais.
Una dimora da togliere il fiato e che personalmente non abbiamo mai visto prima. Già esternamente colpisce molto, per la tipicità dell’architettura e per i suoi colori così perfetti e in armonia col luogo.
Ma quello che più ci ha colpito è la perfezione delle sue stanze, che ricordano per certi versi quelle di alcuni castelli che si vedono nei film.
Aprendo la porta si viene accolti da un lungo corridoio, sui cui lati si sviluppano le 2 camere da letto a destra e il bagno a sinistra. Stanze ampie ed accoglienti. Anche se a regnare nella dimora è la zona giorno, in cui cucina e salotto coesistono perfettamente nella stessa stanza e sono separate dalla lunga credenza di legno centrale. Due divani, un camino, un tavolo grande, una cucina completa di tutto e un’enorme vetrata a far da cornice alle montagne lì fuori.

Cosa fare e vedere a Ovaro e dintorni

1. MINIERA DI CLUDINICO

E’ una di quelle esperienze uniche, che non si possono fare in molti altri posti. Visitarla, affrontare le discese, gettare lo sguardo in pasto ai cunicoli bui, perdere ogni riferimento di spazio e tempo, immedesimarsi in chi era costretto a lavorare in quelle strettoie, regalano sensazioni davvero molto forti e accrescono l’empatia verso i minatori, uomini coraggiosi di un’altra epoca.
La miniera è visitabile solo su prenotazione e si dispiega in 150 km di gallerie, di cui solo 1 km è visitabile, ovviamente per motivi di sicurezza.
Venne aperta nel 1938 e rimase operativa fino alla chiusura, avvenuta nell’anno 1956.

La miniera contava un personale di 1.600 persone, non solo minatori operativi e dipendenti d’ufficio ma anche donne che si occupavano di quello che oggi chiameremmo “Dipartimento Qualità”, data la loro importantissima funzione di suddivisione del carbone dalle pietre comuni.

COME VISITARE LA MINIERA DI CLUDINICO

Solo su prenotazione dal sito, il sabato e la domenica

Durata: 3 h

Costo: 15,00 € adulti, 10,00 € bambini

2. LA VAL PESARINA

Grazie alla ricchezza della sua natura, composta di enormi prati, fitti boschi, bellissimi ruscelli e graziosi laghi, la rende un luogo ideale per rasserenare lo spirito lontani dal turismo di massa. I monti Rioda, Pieltinis e Novarza sono noti per le tante malghe che si dispiegano sulle enormi distese erbose che li rivestono. Malghe in cui soffermarsi a gustare la cucina tradizionale della vecchia montagna carnica.
L’incanto di questa valle è tale da renderla una delle più belle della zona, arricchita dalla singolarità dei suoi borghi. Uno su tutti, quello di Pesariis.

3. VISITARE PESARIIS nelle vicinanze dell’Albergo Diffuso Zoncolan di Ovaro

Museo dell’Orologeria di Pesariis

Il museo nasce nel 1995 e diventa ben presto uno dei più importanti e singolari della zona. Museo al chiuso che nel 2005 viene accompagnato da quello all’aperto, che si sviluppa su tutte le vie del paese (ben 15 diversi orologi esposti) e in piccola parte in altre località (circa 3 sono gli orologi dislocati rispetto a Pesariis). L’idea è quella di rappresentare i vari metodi di misurazione del tempo.
Infatti quello tra l’orologeria e Pesariis è un legame di lunga data, che affonda le sue radici nella storia dei Cramars, che affascinati da quelli visti in Germania, decisero di importarne la cultura.
Fu così che nel 1600, nella Casa dell’Orologio, la famiglia Cappellari iniziò per la prima volta la produzione, dando così il via a questa meravigliosa storia.
In seguito la famiglia Solari ne raccolse magistralmente l’eredità, portando gli orologi di Pesariis in un’altra dimensione, dando loro maggior lustro e fama a livello mondiale.
Dagli orologi da parete detti “Pesarini”, a quelli da campanile, dai timbra cartellino a quelli centralizzati fino a quelli a palette, che ne valsero l’esposizione al Moma di New York col modello Cifra3.

Casa Bruseschi a Pesariis

E’ la vecchia residenza di una delle più antiche e importanti famiglie della zona, la famiglia Bruseschi per l’appunto. Dorina, l’ultima erede, prima di morire nel 1963 lasciò la casa alla Parrocchia, che in seguito decise di aprirla al pubblico affinché tutti potessero apprezzarla. L’edificio si snoda su 3 piani, in stile Palazzetto Veneziano.
Tanti sono gli elementi che la caratterizzano. Sicuramente quello che più ci ha colpito è il cosiddetto “Fogolar”, a ridosso della parete esterna della casa e sprovvisto della classica cappa per il fumo. Elemento che non sempre consentiva una corretta fuoriuscita del fumo, che quindi spesso rimaneva dentro scaldando l’ambiente. Quando la visiterete vi renderete infatti conto delle tracce di nero nella parte superiore delle pareti.

Piccolo Aneddoto: il borgo di Pesariis resta adombrato per quasi due mesi, da metà Dicembre fino a circa metà Febbraio. In particolare tra metà Dicembre fino ai primi di Gennaio il sole non spunta proprio mai dal monte. Quella che più ne risente è la chiesa di Pesariis, che resta praticamente “al buio” fino al 14 Febbraio.

Dove mangiare nei dintorni dell’Albergo Diffuso Zoncolan di Ovaro

Pranzo: il Matoga Caffè di Ovaro è la scelta ideale per il pranzo. Il locale ricorda i classici pub di montagna ma con un arredamento di gusto tipicamente carnico. I piatti che vi consigliamo sono le Costicine e la Porchetta con patatine e rucola.

Cena: per concludere la serata l’Inn Pik è quello che fa al caso vostro. Un piccolo e grazioso ristorantino davanti al Museo dell’Orologeria a Pesariis. Piatti gustosi, presentati con maestria e con i tipici sapori della tradizione carnica. Frico, Costolette di agnello, Cjarson sono solo alcune delle loro specialità. Per non parlare dei dolci. Davvero eccezionali.

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Progetto in collaborazione con Albergo Diffuso Zoncolan di Ovaro

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Per prenotare puoi scrivere direttamente a: info@albergodiffusozoncolan.it

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Un bellissimo giro ad anello di media difficoltà che vi porta a 1852 m in un paesaggio da favola circondati da tantissimo verde! Il Lago Dimon si può raggiungere in diversi modi, noi oggi vi presentiamo uno dei più semplici ma comunque spettacolari.

Punto di partenza – Castello Valdajer – 1430 m

Seguite le indicazioni per il piccolo paesino di Ligosullo e poi procedete fino al Castel Valdajer a 1430 m. Lasciate l’auto nell’ampio parcheggio e proprio nel retro dell’edificio troverete le indicazioni per raggiungere il lago.

Se imboccate la strada asfaltata sulla sinistra salirete lungo la forestale (sconsigliato, lasciatela per il rientro!).

Seguite quindi le indicazioni c.a.i. per il sentiero 404.

Sentiero 404 nel bosco – verso il lago Dimon

Dopo aver percorso un centinaio di metri in salita, sulla sinistra appaiono le indicazioni per seguire il percorso, immergendosi da subito in un rado sottobosco tutto in costante salita.

Sentiero 404 – prati verdi alla base del Monte Neddis

Il paesaggio ora si apre tra prati verdi e paesaggi con viste pazzesche a 360°. Vi troverete alla base del Monte Neddis ma in questo punto il percorso non è ben segnalato quindi fate attenzione a non uscire dal sentiero. Il consiglio che vi possiamo dare è quello di salire sulle collinette circostanti quanto più possibile e li vedrete il sentiero ben segnalato!

Verso il lago Dimon – casera Montelago

Dopo 2 h circa si inizia ad intravedere il lago sulla sinistra! Ultimo sforzo di mezz’ora e sarete arrivati a destinazione. Giunti infatti a Casera Montelago basterà scendere a quota lago tramite comoda carrareccia.

Il rientro su strada forestale

Dopo essersi goduti un bel pranzo al sacco nelle sponde del lago è tempo di tornare alla base! Se le vostre forze ve lo permettono potete intraprendere il sentiero 406 passando per Casera Dimon e Casera Culet (considerate altre 2h 45 però) oppure potete rientrare tramite comoda strada forestale che in discesa vi porta in circa 1h 30 al Castel Valdajer.

La strada è percorribile anche in auto ma non ve la consigliamo affatto!

Per scoprire altri posti meravigliosi in Friuli Venezia Giulia visita la sezione dedicata!

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Uno dei percorsi di trekking più panoramici da percorrere nella costa del Friuli Venezia Giulia è il sentiero Rilke. Un facile percorso di circa 2 km che in poco più di 40 minuti collega il porto di Sistiana con il bellissimo Castello di Duino a picco sul mare.

Il sentiero Rilke è un trekking adatto a tutti, ma questo non significa che è da prendere sotto gamba… si tratta pur sempre di un percorso di trekking, motivo per cui è sempre bene partire ben equipaggiati!

La storia del Sentiero Rilke

Il sentiero prende il nome dal poeta R.M. Rilke che fu ospite al Castello di Duino all’inizio del secolo scorso e proprio qui compose le sue celeberrime “Elegie Duinesi”. Rimasto abbandonato fino al 1987, quando fu ripristinato grazie ad importanti lavori di recupero.

Lungo il percorso del Sentiero Rilke

Lungo il percorso potrete addentrarvi in una serie di bunker e luoghi di vedetta fondamentali in tempo di guerra in quanto permettevano di avere una vista e un controllo generale sui movimenti via mare. Ad oggi questi punti sono dei bellissimi punti panoramici… non fateveli scappare!

Punto di arrivo: Castello di Duino

Affacciato sul Golfo di Trieste e a picco sul mare il Castello di Duino è un luogo pieno di fascino dove si respira un’aria di nobiltà e pace indescrivibili. A picco sul mare, lo si scorge in lontananza da moltissimi punti lungo il sentiero Rilke ed è la tappa finale da non perdere! Oltre al Castello, è visitabile anche un bunker di 400 mq risalente al 1943 e l’area del giardino esterna che in primavera regala il meglio di sè!

La Rocca di Duino – il Castel Vecchio

Oltre al castello, con un piccolo supplemento, potete anche visitare la Rocca di Duino dell’ XI secolo. Una roccia a strapiombo sul mare che offre una vista meravigliosa sull’intero golfo.

Tutte le info del Castello di Duino sono visitabili a questo sito.

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Nei dintorni non perdete il Castello di Miramare e la bellissima cittadina di Trieste.

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Una piccola perla che ha origine da un ghiacciaio, a forma di cuore ai piedi del Monte Coglians, al confine tra Italia e Austria. 

Un lago poco conosciuto e forse proprio per questo ancor più bello ed incontaminato, visitato solo dai veri appassionati di trekking che decidono di salire a 1951 mt per godersi questo paesaggio. 

Tutto il sentiero per arrivare al lago di Volaia è in salita. 

Dopo un paio di tornanti asfaltati iniziali, la strada si trasformerà in sterrato fino all’ultimo tratto, in cui dovrete affrontare la parte più faticosa del sentiero che attraverso una salita rocciosa vi condurrà in cima. 

Tutto il percorso è in salita e come dicevamo l’ultima mezz’ora è quella che metterà più a dura prova il vostro fisico… ma tranquilli nulla di così impossibile! Basterà qualche pausa in più e ce la farete. 

Rifugio Lambertenghi Romanin – trekking al Lago di Volaia

Quando avvisterete il Rifugio Lambertenghi Romanin il gioco sarà ormai fatto! In altri 10 minuti sarete giunti al lago. 

Il rifugio italiano è attualmente chiuso al pubblico per ristrutturazione (aggiornamento – luglio 2022) e quindi per una sosta ristoro dovrete dirigervi al Rifugio austriaco, altrettanto bello e panoramico!

Resti della Grande Guerra – trekking al Lago di Volaia

Una volta giunti al Rifugio italiano, un connubio di natura e storia saprà intrattenervi, regalandovi paesaggi sconfinati ma anche pezzi di storia drammatici. 

Incontrerete infatti trincee ancora ben integre dove sono segnalate le postazioni in cui venivano posizionati cannoni e mitragliatrici. Ricordiamo infatti che questo territorio carnico è stato conteso tra i due stati per tutta la durata della Prima Guerra Mondiale. Occupato inizialmente dagli asburgici nel 1915, è stato poi conquistato dagli italiani che lo mantennero fino alla disfatta di Caporetto.

Ad oggi una croce e un piccolo altarino ricordano pezzi di storia impossibili da dimenticare.

Il Lago di Volaia – Wolayer See

Come dicevamo il Lago di Volaia è un lago glaciale che, soprattutto per il colore delle sue acque, ci ha ricordato il famosissimo lago di Sorapis (trekking c.a.i. 215). Sembrano quasi due cugini alla lontana: il Volaia, più riservato e timido e il Sorapis, più famoso ed estroverso. Ma la bellezza di entrambi è assolutamente indiscussa e a nostro parere di pari livello.

Fate il giro del lago e ammiratelo da ogni scorcio perché ne vale davvero la pena!

Rientro dal Lago di Volaia –  sentiero 144

Il rientro può tranquillamente esser fatto attraverso il medesimo sentiero, ponendo grande attenzione alla prima parte. La discesa è infatti parecchio ripida e scoscesa.

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Trieste capoluogo del Friuli Venezia Giulia, capitale italiana di quella porzione mitteleuropea che unisce settentrione e meridione, oriente con occidente. Dall’altopiano del Carso si tuffa senza timore nel mare Adriatico e da questo viene influenzata, nella sua cultura, nei suoi sapori.
Punto di confine, terra di conquista di Austriaci e Jugoslavi. Ammaliante nella sua conformazione, così sinuosa lungo la costa, così aspra lungo le vie cittadine.

Ma cosa vedere a Trieste e dintorni se avete un giorno a disposizione? Di seguito potete trovare un itinerario dettagliato in 8 tappe per visitare Trieste in giornata.

1. Castello di Miramare

La sua visita parte obbligatoriamente dal castello di Miramare, eredità asburgica, ora gioiello italiano.
Ma è proprio a Massimiliano d’Asburgo che dobbiamo la sua costruzione. L’imperatore aveva giustamente le sue necessità, una piccola dimora che soddisfasse le sue umili esigenze, in una zona tranquilla e suggestiva. Ed eccola lì, in piedi sopra il golfo di Trieste, arroccata sulle rocce e attorniata da un bellissimo parco.
Si perché il castello al vecchio Max non bastava, 22 ettari di parco erano infatti indispensabili…mica era lui a tagliare l’erba in fin dei conti.
Gli scorci sono davvero suggestivi: le scalinate che convogliano i visitatori nel bel cortile proprio sotto di esso, il piccolo molo lì vicino, i punti panoramici all’interno del parco da cui ammirare la facciata più nascosta del castello. Insomma un vero capolavoro da non perdere.

2. Piazza della Cattedrale a Trieste

È sicuramente una delle piazze più belle di Trieste. Si caratterizza soprattutto per la presenza della Cattedrale Di San Giusto Martire. Di chiaro influsso bizantino la cattedrale unisce le “spoglie” delle due chiese preesistenti, quella di Santa Maria e quella di San Giusto. Esternamente è davvero suggestiva e domina l’intera piazza, condividendo la scena in particolar modo col castello e coi resti della basilica romana.
La piazza è meritevole poi per la sua posizione elevata, che permette di godere di un fantastico panorama sulla città e sul Porto Vecchio.
Per le persone più pragmatiche è anche un punto di riferimento per chi decide di recarsi a Trieste in macchina ed è alla ricerca di un punto d’appoggio in cui lasciare l’auto e partire nella visita della città.

3. Molo Audace

Rappresenta a nostro parere il luogo con più fascino di Trieste. Sembra un’estensione della terra ferma. Un braccio che tenta di raggiungere il punto più lontano in mezzo al mare.
Essenziale ma altrettanto suggestivo, per la storia che lo caratterizza soprattutto. Nato dalle macerie della nave San Carlo ivi affondata, deve il suo attuale nome al cacciatorpediniere che durante la prima guerra mondiale vi attraccò.
Una camminata di 246 metri a pochi passi da piazza Unità d’Italia. Un affascinante luogo di culto per chi ama passeggiare respirando il profumo del mare e assaporando le gocce d’acqua salata che il vento raccoglie solcando le onde.

4. Piazza Unità d’Italia in centro a Trieste

È il vero salotto di Trieste e per certi versi ricorda vagamente nella disposizione dei suoi palazzi Piazza San Marco a Venezia. I suoi palazzi per l’appunto ne rappresentano la caratteristica principale: il palazzo Pitteri, il più antico tra tutti; quello della prefettura, ex sede della Luogotenenza austriaca e ora della prefettura; il municipio. Ma non solo!
Imperdibile, per gustare a fondo il clima signorile che si respira nella piazza, è il Caffè degli Specchi, uno dei più famosi e storici caffè triestini. Collocato alla base di Palazzo Stratti rappresenta un punto d’appoggio ideale per respirare l’aria del Golfo lì vicino sorseggiando uno dei tanti caffè proposti dal locale.

5. Il Canal Grande

E nella coerenza dei suoi tratti somatici in parte veneziani, nel pieno centro di Trieste si trova questo bellissimo canale, la cui costruzione neanche a dirlo la si deve al veneziano Matteo Pirona. Il suo obiettivo era infatti quello di permettere alla barche di giungere fino in pieno centro città per caricare e scaricare le loro merci. È a tutti gli effetti un viatico verso il Golfo e rende ancor più suggestiva la zona circostante.
È attraversato da due ponti: il Ponte Rosso, il più antico, dove si trova la statua di James Joyce e il Ponte Verde, alla cui base è situato uno squero.

6. Piazza della Borsa tra le cose da vedere a Trieste

Ex piazza della Dogana è stata in passato il vero fulcro economico della città. Si trova proprio a stretto contatto con la Piazza Unità d’Italia e sfocia direttamente in quella che rappresenta l’arteria cittadina principale della città, Corso Italia. Il palazzo della Borsa Vecchia ne rappresenta sicuramente l’edificio più simbolico. La fontana di Nettuno e la colonna di Leopoldo I d’Austria impreziosiscono poi l’intera piazza.

7. Arco di Riccardo

Icona della parte vecchia della città e conteso per la derivazione della sua funzione da due correnti di pensiero: da un lato chi lo ritiene una delle porte di ingresso nelle mura cittadine, dall’altro chi lo considera entrata principale del santuario della Magna Mater.
Massiccio e dotato di quella tipica fisionomia romana che sembra quasi stonare in mezzo ai palazzi residenziali posti attorno ad esso.

8. Eataly anche a Trieste

Arrivato da pochi mesi in città e situato a ridosso del porto, Eataly è l’esaltazione dell’enogastronomia italiana che, fungendo da punto di raccolta dei migliori prodotti del bel paese, consacra ancora di più l’italianità di Trieste. Un festival di sapori e di profumi vengono proposti tra gli scaffali e sotto lo stesso tetto impiattati, per la gioia delle persone che vi entrano.

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Dove mangiare:

Sicuramente all’ANTIPASTOTECA ALLA VOLIGA!
Un locale piccolo e arredato in linea con ciò che viene servito. Un pesce fresco, cucinato e preparato in modo semplice, tradizionale, senza mille artifizi e magheggi che ne alterano il sapore.
Il proprietario è un uomo davvero simpatico, che con la sua semplicità e conoscenza del pesce racconta i suoi piatti facendotene innamorare.
Prezzi più che giusti se non addirittura a volte troppo bassi, se si pensa al sapore straordinario e alla freschezza del pesce servito.
Su tutti consigliamo la zuppa di pesce classica, che ha permesso al locale di vincere premi prestigiosi a livello nazionale.

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Comeglians, un borgo circondato dal verde

L’impressione che abbiamo avuto entrando a Comeglians, osservandola dal finestrino dell’auto, percorrendone le salite e addentrandoci nelle sue vie, è quella di un enorme parco in cui un giorno qualche genio locale ha deciso di costruirci in mezzo il paesino.
Un enorme parco sì, perché è proprio il verde l’elemento che meglio contraddistingue questo bellissimo borgo, da tanto immensa è la natura che lo circonda, intenso il colore delle sue vallate e fitta la rete di boschi che ne puntella il territorio. Qui vicino si trova anche la vetta più alta dell’intera regione, quella del Monte Coglians.
Ma Comeglians non è solo meravigliosa natura da bere tutta d’un fiato, è anche storia, arte, tradizione. Non per nulla è annoverata tra i borghi autentici d’Italia.
Attorno al torrente Degano sorgono alture fortificate e antichissimi paesi, dove importanti pievi vennero edificate proprio sopra antichi insediamenti romani.
Del resto Comeglians era un’area molto importante, essendo in una posizione strategica di collegamento tra il Cadore e l’Austria.

DOVE ALLOGGIARE a Comeglians – Albergo Diffuso

La scelta qui è davvero facile, così veloce che il tempo risparmiato lo potrete dedicare interamente alla scoperta delle bellezze di quest’area. Infatti l’Albergo Diffuso Comeglians deve per forza essere la vostra prima opzione, le altre impallidiscono a confronto. Per varietà e bellezza dei suoi alloggi, per la semplicità dei contesti in cui essi si inseriscono, per la maestosità del panorama che sanno offrire (se ripensiamo alla vista dal nostro Chalet, ci scende qualche lacrima), per la disponibilità delle persone che ci lavorano, per l’intensità delle esperienze che vi faranno vivere.

Idea dell’Albergo Diffuso

Tutto nel pieno rispetto dell’idea di albergo diffuso: rivalorizzare il paese portando il visitatore a vivere un’esperienza diretta coi suoi abitanti, rendendolo parte della comunità al fine di migliorare la vita quotidiana della stessa.
C’è una frase che ci ha molto colpito e che ben rappresenta l’animo della gente di questo posto: “l’albergo si diffonde nel paese ed il paese entra nell’albergo”. E così è stato per noi.

L’Albergo Diffuso Comeglians

L’Albergo Diffuso Comeglians è un tripudio di abitazioni diverse tra loro, la cui autenticità non viene mai intaccata: antiche case rurali, vecchie cascine e stalle restaurate per poter accogliere adeguatamente il visitatore, che rimane libero di disporre come vuole del proprio tempo pur potendo contare sulla disponibilità infinita di chi lavora alla reception centrale.
La struttura, coordinata per l’appunto centralmente nella sede che una volta era la latteria del paese, va ramificandosi nei suoi alloggi nelle incantevoli frazioni di Maranzanis, Povolaro e Tualis. Alloggi magistralmente arredati e fedeli rappresentanti della tradizione.

Chalet Cjampeis – Albergo Diffuso Comeglians

L’alloggio che ci ha accolti è il bellissimo Chalet Cjampeis, in località Ravascletto. Un sogno, più che un alloggio, per noi che fin da piccoli fantasticavamo una casa in montagna in mezzo al verde, ad ammirare in cima al cucuzzolo lo spettacolo della vallata. E così è stato: il profumo dell’aria lì in cima dopo la pioggia, il sole che a poco a poco illumina lo chalet, gli uccellini che a festa vanno a rendere omaggio a cotanta bellezza, la natura che va aprendo il suo regno a noi che incantati la osserviamo.
Ricordi, purtroppo. Quanto vorremmo che un simil spettacolo facesse parte della nostra quotidianità!
Lo Chalet di per sé è davvero bello e curato, suddiviso su 3 piani. In quello di mezzo troviamo un bagno con doccia, una cucina completa di tutto e un piccolo salottino con tv nella medesima stanza. Al piano superiore un ulteriore bagno con doccia e una bellissima camera matrimoniale con vista. Ad altezza strada invece un posto auto scoperto. E ovviamente, l’immenso giardino tutt’attorno. Meglio di così non si può davvero chiedere. 

Cosa fare e vedere a Comeglians

1. Escursione in e-bike

L’attività che più ci ha stancato ma che maggiormente ci ha deliziato. Vi consigliamo di appoggiarvi a Morassi Sport, il punto di riferimento per lo sport della zona, situato in località Ravascletto.
Il negozio è davvero molto fornito e offre una selezione di scii ed e-bike per tutte le esigenze.
Partendo proprio dal negozio, vi consigliamo di percorrere la via che porta al Bosco Bandito fino al borgo di Gracco. Da lì, dopo una breve pausa ad ammirare l’effetto cromatico creato dai numerosi faggi che compongono il bosco, potrete ripartire verso Comeglians, passando per altri 4-5 borghi, uno più caratteristico dell’altro. Il tour si snoda su un percorso di circa 22 km da percorrere in circa 2 ore.
Percorso in cui riuscirete a coniugare natura, tradizione e, senza un eccessivo utilizzo dell’elettricità, anche una buona dose di esercizio fisico.

Che cos’è il bosco bandito?

I boschi banditi altro non erano che quelle aree boschive di proprietà della Repubblica di Venezia. Tali aree rifornivano di legno l’intera flotta della Serenissima. Legno che veniva utilizzato anche per la costruzione delle palafitte su cui la Repubblica si reggeva. Insomma proprietà esclusive ed inviolabili, denominate per questo motivo Boschi Banditi.

2. Visita a Palazzo De Gleria

Non c’è che dire, il palazzo li porta molto bene i suoi oltre 250 anni. Esso infatti è datato 1768, e si erge ancora sull’intera località di Povolaro come se fosse stato inaugurato da poco. Probabilmente anche grazie alla maestria dei due nuovi proprietari, che con tanta passione lo mantengono giovane e lo accudiscono giorno per giorno.

Caratteristiche del Palazzo de Gleria

Il palazzo richiama lo stile delle case della città di Augusta, in Germania. I due orologi (di cui solo uno vero) posti all’esterno della finestra centrale all’ultimo piano, ne sono un chiaro esempio.
Il suo carattere però è fortemente veneto, con le coperture leggere e triangolari a mo’ di casoni veneti e l’architrave del tetto a forbice che ricorda le tende indiane.
Carattere veneto che si esplica nella funzione dei suoi piani: al piano terra i servizi e il fondaco, al primo piano la residenza diurna e sopra la zona notte. Il giardino è stato sapientemente rivisto e manutenuto dai proprietari attuali, che l’hanno ricostruito con pietre della zona settecentesche.

I Cramars

In origine il palazzo apparteneva ad una famiglia di commercianti, i cosiddetti Cramars, che viaggiavano tra Carnia e Baviera commerciando per l’appunto stoffe e spezie provenienti da Venezia e, prima ancora dalla Cina. Una sorta di prolungamento della Via della Seta, se così possiamo definirla.
Questa del resto era una zona davvero molto strategica e il commercio conobbe un forte sviluppo, soprattutto nel 700.
C’è da dire però che i primi commercianti erano molto poveri. Partivano da casa a fine settembre con una cassetta chiamata Crama (da cui il nome Cramars), per dirigersi in Baviera e in altre parti d’Europa cercando fortuna. I pericoli erano davvero molti e questo li portava spesso a rivolgersi ai loro Santi protettori facendo dei fioretti, sperando così che non gli sarebbe successo nulla di male e di poter rientrare a casa sani e salvi. Il rientro in genere avveniva attorno al mese di Aprile, giusto in tempo per vedere i figli venire alla luce.

3. Un evento da non perdere a Comeglians

Lancio Das Cidulas

E’ un’antica tradizione carnica, le cui origini risiedono nell’animo celtico di questi luoghi. L’evento ha luogo nel periodo di Dicembre, Gennaio e la sua spettacolarità è tale da illuminare l’intera vallata di notte.
Per info sul Lancio Das Cidulas.

DOVE MANGIARE A Comeglians

Una delle nostre scelte ricade sul ristorante La Fueo. Il ristorante era in origine un antico fienile tipico carnico. I proprietari hanno deciso di investire su di esso per ridargli una nuova vita e farlo apprezzare ai visitatori che dalla strada passavano di là. Da qui è nata l’idea di un ristorante la cui tipicità non era solamente data dal cibo offerto, ma anche dall’unicità della sua architettura e dalla magia del posto in cui si colloca. Il ristorante si trova infatti a Rigolato, immerso in un’area dal verde immenso.
Vi consigliamo anche un qualcosa di diverso. Non la classica cena al ristorante, ma una degustazione di prodotti locali, da acquistare nelle botteghe della zona e degustare in Chalet, in mezzo al giardino respirando il profumo della montagna di sera.

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Progetto in collaborazione con Albergo Diffuso Comeglians

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Potrai cosi ottenere uno sconto del 10% sulla prenotazione valido fino al 25 Dicembre 2021!

Per prenotare puoi scrivere direttamente a: info@albergodiffuso.it

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L'articolo Comeglians, cosa fare e dove alloggiare nella Val Degano in Carnia proviene da Alzati e Viaggia.

Paluzza è l’ultimo fiero baluardo italiano della Valle del But, prima di sconfinare nella vicina Austria. Un esempio lampante della forza e delle qualità dell’intera Carnia, che fiera ricorda le gesta dei suoi abitanti mostrando le cicatrici di due Guerre Mondiali.

Paluzza, tra storia, arte e natura

La storia di Paluzza ne svela la natura fortemente commerciale, grazie alla posizione strategica in cui risiede, trovandosi infatti in un punto chiave della via Julia Augusta, via di collegamento principale tra Aquilea e Austria. Posizione strategica che oggi diventa fondamentale anche dal punto di vista turistico, dal momento che essa è vicina a una moltitudine di catene montuose, non dista molto dal mare e si trova praticamente a ridosso del confine.
Paluzza racchiude in sé bellezze di varia natura: dai laghi in quota alle alte vette, dai semplici sentieri fino alle escursioni più difficili. Dalle malghe vecchia maniera, in cui verde e montagna sono gli unici protagonisti, ai boschi di pecceti e faggeti, che Giosuè Carducci ha vissuto con emozione durante i suoi soggiorni andando poi a decantarne la magnificenza nelle sue liriche.

Dove alloggiare a Paluzza – Albergo Diffuso La Marmote

Per vivere al meglio Paluzza e il suo territorio, la scelta dell’alloggio deve per forza ricadere sull’Albergo Diffuso La Marmote. È il più giovane della zona, essendo nato nel 2014 e il suo obiettivo è quello di far diventare gli ospiti parte attiva della comunità, portandoli a stretto contatto con la vita e le dinamiche del paese. Un paese che mostra la semplicità delle proprie bellezze e che con naturalezza le offre ai visitatori, senza inquinarle con servizi superflui o “truccarle” per nasconderne anche la più lieve imperfezione.
Ed è per questo che gli alloggi dell’Albergo Diffuso La Marmote (cos’è un albergo diffuso?) altro non sono che vecchi stavoli e costruzioni rurali che, sebbene ristrutturate per renderle adeguate al turismo, hanno mantenuto le loro connotazioni caratteristiche, andando ad inserirsi con discrezione e armonia nel contesto in cui sono ubicati.

Caratteristiche dell’Albergo Diffuso La Marmote di Paluzza

Si tratta di 23 alloggi, diversi tra loro ma ugualmente meritevoli e, oltre a Paluzza, sono dislocati in altri borghi del comune quali Naunina, Casteons e Cleulis. Rispondono alle esigenze di ogni tipologia di ospite: dalla coppia giovane e dinamica, a quella che cerca più intimità e pace, dalla famiglia numerosa agli irrinunciabili dello scii, da coloro che sono alla ricerca di una vacanza storica sulle tracce della grande guerra agli amanti dei borghi e delle abitazioni caratteristiche.
La reception è unica e si trova nel centro del Paese. Gli amici della reception vi sapranno indicare tutte le migliori esperienze da provare, proponendo anche ove ne aveste bisogno il servizio del Ristorante diffuso, con la formula mezza pensione ma anche con quella pensione completa. Di grande importanza è anche la tessera sconto 10% fornita dal personale e valevole presso una molteplicità di attività del Borgo: ristoranti, negozi, servizi e così via.

Struttura Cleve – Appartamento Nocent

La struttura Cleve (appartamento Da Nocent) è quella in cui noi abbiamo alloggiato. Completa di tutto: una camera matrimoniale con un letto rialzato e un piccolo terrazzino, una camera letto secondaria, per i bimbi o per gli amici, bagno, cucina completa accessoriata di ogni utile elettrodomestico e divano in cui riposarsi nei post escursioni.
La palazzina che la ospita si trova proprio in centro a Paluzza ed era un vecchio fienile dell’800 la cui funzione è rimasta tale per più di un secolo. La posizione è strategica, a due passi dal centro, vicino ad un alimentari e all’ampio parcheggio lungo fiume.

Cosa fare e vedere a Paluzza

1. Escursione fino a Malga Pramosio e Lago Avostanis

Sicuramente una delle escursioni più panoramiche della zona. Vi consigliamo di parcheggiare l’auto all’ingresso della Foresta di Pramosio e iniziare da lì la vostra camminata in salita fino alla Malga.

Dopo circa due ore, usciti dalla foresta, vi si aprirà davanti lo spettacolo della zona di Pramosio. Un vero e proprio palcoscenico in cui la natura esibirà davanti ai vostri occhi tutte le sue più incantevoli doti. A questo punto, dopo una breve pausa presso il ristorante, potrete proseguire verso varie destinazioni tra cui Lago Dimon, Creta di Timau o i sentieri della grande guerra per i più allenati. Quella che però vi consigliamo è quella che, proseguendo dal ristorante della malga, vi porterà in circa un’ora fino al Lago Avostanis.

Noi abbiamo avuto il piacere di essere accompagnati da due ragazzi del posto, per conto dell’Albergo Diffuso La Marmote. Questo ci ha dato l’opportunità di godere dei loro racconti e di apprendere aneddoti e curiosità legate al territorio.

Eccidio di Malga Pramosio

Su tutti, il fatto storico che più ci ha colpito è proprio quello legato all’eccidio di Malga Pramosio: nei giorni del 21 e 22 luglio 1944 dei soldati SS travestiti da partigiani scesero dal vecchio confine con l’Austria, si fermarono a mangiare proprio sulla Malga per poi iniziare a massacrare i civili che incontrarono sul proprio cammino.

2. Museo “La Zona Carnia nella Grande Guerra” di Timau

Luca, che gestisce il museo da ormai tantissimi anni e che in prima persona si occupa di tutto ciò che ad esso ruota attorno, ci ha detto una frase che ci ha colpito molto: “questo è il primo museo creato dalla gente per la gente, per far sì che nessuno si dimentichi mai del valore enorme del sacrificio compiuto da chi ha dato la propria vita per difendere la propria terra”.
Ed è questa infatti la linea che Lindo Unfer, fondatore del museo, ha seguito nella creazione e nella crescita del museo.

Il ruolo delle portatrici carniche

Delle figure purtroppo di cui si parla troppo poco, le portatrici carniche furono tutte quelle donne che nel corso della Prima Guerra Mondiale operarono, lungo il fronte della Carnia, trasportando rifornimenti e munizioni (con un peso che poteva arrivare anche a 35-40 kg) fino alle prime linee italiane.

3. Arrampicata

La zona del Passo di Monte Croce Carnico offre diverse pareti naturali di difficoltà variabili, mentre se si cerca qualcosa di veramente suggestivo non si deve far altro che raggiungere il Lago Avostanis (seguendo il percorso di cui prima) armati di attrezzatura: proprio sopra il lago si erge una falesia molto ambita dagli amanti del settore, grazie allo spettacolo che regala a chi la affronta.

4. Sci di Fondo e Mountain Bike

A seconda della stagione, la zona dei laghetti di Timau ospita lunghi percorsi da affrontare per l’appunto con gli scii, sulle orme dei campioni mondiali olimpici Manuela e Giorgio Di Centa, o con le mountain bike, lungo gli sterrati che alternano tratti pianeggianti e saliscendi adiacenti al torrente But. Un autentico tuffo all’interno della natura più genuina.

Dove mangiare a Paluzza e dintorni

Abbiamo avuto il piacere di pranzare all’Albergo Ristorante Italia in centro a Paluzza.
Abbiamo gustato dei piatti davvero molto tipici come la pasta al ragù di cervo.
O ancora lo spezzatino di cervo, accompagnato con funghi e la tipica polenta del posto. Non la solita polenta liquida a cui siete abituati, bensì più dura. Una tradizione nata per sfamare i boscaioli a cui serviva qualcosa di sostanzioso e pratico da mangiare con le mani.

Per la cena la scelta è ricaduta sul Ristorante da Otto a Timau ed è in assoluto un posto che consigliamo. Un ristorante davvero molto piacevole, arredato con gusto e un personale davvero gentile e amichevole, sempre pronti a consigliarvi i piatti migliori. Il nostro suggerimento è infatti quello di lasciarvi guidare da loro nella scelta dei piatti.
Personalmente vi consigliamo i Cjarsons e l’antipasto misto della casa. Delle vere prelibatezze.

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Progetto in collaborazione con Albergo Diffuso La Marmote di Paluzza

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9 ottobre 1963. 1910 vittime.

La tragedia del Vajont rappresenta una delle pagine più cupe della storia italiana.

Una massa di roccia si staccò franando dal Monte Toc, precipitando nel bacino artificiale sottostante e sollevando un’onda di 50 milioni di metri cubi che inondò ben 3 località. A causa di quanto accaduto la conformazione del territorio è cambiata notevolmente lasciando indelebile le tracce di questo disastro.

In questo articolo non vogliamo parlarvi della storia del disastro alla diga del Vajont, piuttosto vorremmo indicarvi nel dettaglio come poter visitare il posto fornendovi utili consigli per poter vivere al meglio l’esperienza. Vogliamo fare una precisazione: non si tratta di una gita divertente ma di un’esperienza di vita, dove il conoscere ciò che è realmente accaduto e diffondere i fatti per non dimenticare possa cosi portare a non ripetere errori già commessi.

Dove si trova la diga del Vajont e come raggiungerla?

La diga, costruita a partire dal 1957, si trova tra i comuni di Erto e Casso in Friuli Venezia Giulia, a circa 1h d’auto da Pordenone.

Come visitare la diga del Vajont?

La diga è visitabile solo partecipando ad una delle tante visite guidate organizzate in loco. Ad oggi, le visite si tengono tutti i giorni al mattino per una durata totale di 40 minuti. Nel periodo invernale invece sono disponibili solo nel weekend.

È possibile anche partecipare ad un tour guidato di circa 3 ore assieme ad un’esperta guida naturalistica. Tour che comprende anche la visita alla frana del Monte Toc e ai suoi boschi. Potete trovare tutti i dettagli nel sito dell’ente Pordenone Turismo.

Punto d’incontro per visitare la diga del Vajont

Il punto di partenza si trova nel parcheggio più vicino alla diga.

Il parcheggio è a pagamento ad un costo di 2,00 €/h (10,00 € l’intera giornata).

Ad accogliere i visitatori una lunga fila di bandierine colorate appese lungo la staccionata. Le bandierine simboleggiano il numero di bambini morti durante la tragedia. Ogni anno, per l’anniversario del disastro, le bandierine vengono sostituite. Questo è uno dei tanti modi per poter tener viva la memoria.

Dove parcheggiare

Come detto sopra, il parcheggio più vicino alla diga prevede un costo di 2,00 €/h per un totale massimo di 10,00 €.

Eventualmente ad un costo leggermente inferiore (1,30 €/h) è possibile parcheggiare la propria auto anche al parcheggio più lontano. 6 minuti a piedi dal punto di incontro.

Cosa vedere nelle vicinanze?

Ripercorrendo l’itinerario da noi fatto, una tappa da non perdere è il piccolo borgo di Erto, Nert nel dialetto locale (da Nerta = dea della fertilità cimbra).

Dichiarato monumento nazionale nel 1976, Erto si divide in realtà in due: l’antico borgo nella parte più bassa ed Erto Nuova, popolata a seguito della tragedia del Vajont, nella parte sovrastante il vecchio paese.

Il centro storico, che si sviluppa attorno a Via Roma, ad oggi conta circa 60 abitanti ed è costituito da antiche case in pietra e viuzze acciottolate. Qui si respira ancora la magia di un tempo soprattutto grazie anche alle piccole attività locali di artigianato.

Erto è anche la casa del famoso Mauro Corona, scultore conosciuto a livello mondiale.

Un’altra meta da non perdere nei dintorni della diga del Vajont è la Val Cimoliana all’interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane (ne parleremo a breve in un articolo a parte!)

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Esperienza in collaborazione con Pordenone Turismo. All’interno del loro sito potete trovare i dettagli dell’intera esperienza e prenotare la visita guidata.

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Se sei alla ricerca di un facile sentiero di trekking per tutta la famiglia allora sei nel posto giusto! In questo articolo ti proponiamo un trekking panoramico sul Monte Zoncolan, dal bellissimo Rifugio Tamai a Malga Meleit.

Partenza – Ravascletto – Funivia Monte Zoncolan

Per raggiungere il Rifugio Tamai ci sono due alternative: o in auto oppure in funivia dal piccolo centro di Ravascletto. Noi abbiamo deciso di intraprendere proprio la seconda scelta in quanto più rapida.

Il costo della funivia è di 13,00 € (ad adulto, a/r, aggiornato luglio 2023). Vi consigliamo tuttavia di tenere monitorato gli orari in quanto solo nei mesi di luglio e agosto la funivia è aperta anche durante la settimana.

Dalla funivia al Rifugio Tamai

Se decidete di raggiungere la cima del Monte Zoncolan in funivia, la cabina a monte si trova a una quindicina di minuti di cammino dal Rifugio Tamai e già da li il panorama è davvero molto gratificante!

Verso Malga Meleit

Il Rifugio Tamai è il luogo perfetto per i bambini. Altalene, giochi e simpaticissimi alpaca sono proprio lì a loro disposizione! Nelle vicinanze del rifugio troverete subito le indicazioni per Malga Meleit e molti altri sentieri tematici creati dallo stesso rifugio Tamai. Vi consigliamo infatti il loro sito in cui troverete le spiegazioni dettagliate.

Il percorso fino a Malga Meleit è fin da subito panoramico. Grandi distese verdi, un panorama spettacolare sulle vette vicine, una pace assoluta che solo la Carnia sa dare!

Salite e discese continue per 1h 30 che non superano mai i 100 m di dislivello. Non è un percorso difficile ma, secondo noi, un minimo di preparazione (e il giusto equipaggiamento mi raccomando!) ci vuole!

Arrivo a Malga Meleit

Una volta arrivati alla malga una dolce pausa è d’obbligo. Tutti i prodotti, proprio come vuole una malga che si rispetti, sono fatti in casa. Vi consigliamo di assaggiare i loro dolci tipici e i succhi di stagione, una prelibatezza! Volendo si può anche pranzare.

Ritorno da Malga Meleit a Rifugio Tamai

Per il ritorno siete “costretti” a rifare lo stesso percorso che vi porterà in un’altra ora e trenta al punto di partenza!

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Se sei alla ricerca di altri trekking in Friuli Venezia Giulia ti suggeriamo di scoprire la sezione dedicata.

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Un laghetto color smeraldo i cui pini che lo circondano si riflettono nelle sue acque regalando scenari davvero magici! Se il lago di Volaia ci ha ricordato il famoso Lago di Sorapis in Veneto, il lago di Bordaglia per la sua atmosfera ci ha riportato alla mente il rinomato lago di Carezza in Alto Adige.

Partenza – parcheggio vicino alle Cave

Nella tabella qui sopra vi abbiamo indicato il parcheggio in cui abbiamo lasciato l’auto. I parcheggi sono pochi ma l’afflusso non è molto quindi non dovreste avere grandi problemi per trovare un posto.
Vi suggeriamo comunque di arrivare di buon’ora.

Dopo aver lasciato l’auto inizia il vostro percorso in piano. Tenendo le cave sulla sinistra incontrerete presto un piccolo ponte in legno; attraversatelo e dirigetevi sulla destra. Il primo tratto è in piano e in leggera discesa. 

Dopo circa 10 minuti il sentiero inizia a salire, crescendo di difficoltà, fino alla Casera di Bordaglia di Sopra dalla cui cima potrete finalmente scorgere in lontananza il lago di Bordaglia. 

Casera di Bordaglia di Sotto – trekking al Lago di Bordaglia

Come dicevamo il sentiero si sviluppa tutto in salita e, fino alla Casera di Bordaglia di Sotto, lungo una strada sterrata. Dalla Casera percorrete il sentiero che vi condurrà ad una graziosa chiesetta in pietra. A questo punto vi consigliamo di recuperare un po’ di forze e, dopo una breve pausa, intraprendere la parte in salita più ripida del percorso. È infatti proprio dalla chiesetta che il percorso inizia a farsi sempre più ripido e difficoltoso. 

Verso Casera di Bordaglia di Sopra – trekking al Lago di Bordaglia

Tra roccia, terra e bosco il sentiero si inerpica fino alla cima in circa 40 minuti. Durante la salita giratevi e ammirate il panorama che vi troverete davanti, un vero spettacolo!

Appena avvisterete una mucca, vi renderete conto che sarete arrivati in cima. Attraversata infatti la Casera sulla vostra destra potrete proseguire e raggiungere il Lago di Bordaglia. 

Per il rientro potrete percorrere lo stesso sentiero dell’andata facendo particolare attenzione al primo tratto in discesa particolarmente ripido.

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